Das war's!

Liebe Leser,

das war der Blog von unserer Reise. Vielen Dank fürs Lesen und Kommentieren, vielen Dank für die zahlreichen E-Mails.

Viele Grüße

Gerda und Karsten

Die letzten Bilder aus Mexiko Stadt

Auf dem Zocalo weht die riesige mexikanische Fahne. Sie wird jeden Abend um 18 Uhr von einem Wachbatallion eingeholt. Wahrscheinlich, damit sie über Nacht gewaschen und gebügelt werden kann.

Weil viele Leute gerne so eine schöne Fahne haben würden, wird sie unter dem Schutz vieler bewaffneter Menschen eingeholt.

Als ob's ein Segel wär', wird die Fahne von...

...vielen fleissigen Soldaten eingeholt.

Eindlich ein Bild der Kathedrale von Mexiko Stadt.

Und so sieht es drinnen aus.

Vor der Kathedrale steht ein verwirrendes Standbild. Ist der Papst mit Maria schwanger? Oder ist der Papst in Wirklichkeit Maria? Oder? Oder?

Papst Johannes Paul der Zweite war der erste Papst, der Mexiko seit der Revolution von 1910 besuchte bzw. besuchen durfte.

Diese Tortillas werden mit scharfem Gemüse belegt.

Zum letzten Mal: eine Strasse voller Menschen.

Die Erde bebt und unsere Koffer bleiben zurück

Mittwoch, den 11. April 2007
59. Tag

Unser letzter Tag in Mexiko. Der Smog hängt in gelben Schwaden über der Stadt, die umliegenden Berge sind im Dunst verschwunden. Da unser Flieger erst um 23.05 Uhr geht, haben wir noch den ganzen Tag zu unserer Verfügung. Diese Stadt hat eine unglaubliche Ansammlung von historischen Gebäuden in ihrem Zentrum. Wir besuchen das Museum für Ökonomie, das in einem ehemaligen Konvent untergebracht ist. Wie Bilder von der Restaurierung zeigen, war das Gebäude in einem erbärmlichen Zustand und ist mit Millionenaufwand restauriert worden.

Danach besuchen wir noch das Museum für moderne mexikanische Kunst, wo uns die üblichen Verdächtigen wiederbegegnen: Diego Rivera, Frida Kahlo und die übrigen Muralisten, die ich jetzt nicht aus dem Gedächtnis richtig schreiben kann. Nach fünf Tagen Pflaster treten, ist aber irgendwie die Luft raus, unsere Rücken brechen von dem vielen Laufen auf Asphalt fast durch.

Wir neben in einem kleinen mexikanischen Restaurant kulinarischen Abschied von dem Land und begiessen die Tortillas und Fajetas im Hotel, wo unser Gepäck lagert, noch mit zwei Margaritas. Der Taxifahrer, der uns zum Flughafen bringt, erzählt, dass er seit 38 Jahren Taxi fährt, 15 Stunden am Tag. Die wirtschaftliche Lage wäre schwierig und eines der Hauptprobleme wäre die Korruption der Politiker. Der Vorgänger des jetzigen Präsidenten hätte nur in die eigene Tasche gewirtschaftet und besonders arg hätten es seine Frau und seine Söhne getrieben. Der neue Präsident, Calderon, würde wenigstens etwas tun.

Mit einer halben Stunde Verspätung heben wir mit der Air France-Maschine in Mexiko Stadt ab. Eine Stunde später bebt die Erde. Erdstösse der Stärke 6 treiben die Menschen mitten in der Nacht panisch auf die Strasse. Glück gehabt.


Donnerstag, den 12. April 2007
60. Tag

Ein Tag im Flugzeug, in engen Sitzen mit schlechtem Essen und einer Riesengruppe von Herbalife-Menschen. Die Maschine landet mit 30 Minuten Verspätung in Paris, wir finden den richtigen Weg zu unserem Anschlussflug nach Düsseldorf und stranden. Nach zwei Monaten pünktlichen Flügen und Bussen in Kuba, Kalifornien und Mexiko lässt uns das alte Europa im Stich. Fluglotsen-Streik. Unser Flug wird annuliert, wir werden auf eine spätere Maschine umgebucht und dürfen um 23.30 Uhr mit fünfstündiger Verspätung endlich nach Düsseldorf starten. Als wir dort am 13. April um 0.30 Uhr ankommen, ist nicht nur der Flughafen gespenstig leer, sondern auch das Gepäckband. 90 Prozent der Koffer sind in der Seine-Stadt geblieben. Unsere natürlich auch. Freitag, der 13. macht seinem Ruf alle Ehre. Nach 60 Tagen entspanntem Reisen regt uns diese kleine Panne nicht mehr auf. Wir sind wieder zuhause, alles ist gut. (Die Koffer kamen Samstagmorgen wohlbehalten in Köln an.)

Hasta luego! Mexico.

Heute ist unser letzter Tag in Mexico. Um 23.45 geht der Flieger in die Heimat. Wir sehen uns!

Grüße

Gerda und Karsten

Zweimal alte Meister

Montag, den 9. April 2007
57. Tag

Ostermontag ist in Mexiko kein Feiertag und so herrscht wieder Normalzustand in der Stadt. Vor unserem Hotel haben die fliegenden Händler wieder ihre Waren ausgebreitet, der Bürgersteig ist auf weniger als einen Meter Breite geschrumpft und die Strassen sind verstopft mit Bussen, Taxis und relativ wenigen privaten Autos.

Wir fahren mit U-Bahn und Bus in die 50 Kilometer entfernte Ausgrabungsstätte Teotihuacan. In dieser Stadt, die um 600 vor unserer Zeitrechnung gegründet und die etwa um 750 nach dem Beginn unserer Zeitrechnung zerstört wurde, lebten zwischen 80.000 bis 200.000 Menschen. Bisher wurden 75 Tempel und etwa 600 Werkstätten gefunden, darunter der 70 Meter hohe Sonnentempel. Weite Teile des Geländes waren so gewachsen, dass man zum Beispiel den Sonnentempel für einen Hügel hielt.

Apropos Sonne. Die meint es heute gut mit uns und verweigert ihr Scheinen. Da es in der gesamten Anlage kaum Schatten gibt, kommt uns das sehr gelegen. Zweiter Vorteil: Statt einer Million Besucher sind heute nur 100.000 da. So braucht man beim Aufstieg der wirklich steilen Treppen am Sonnentempel nicht das Gekeuche übergewichtiger Pauschaltouristen zu ertragen, sondern kann sich ganz auf seine eigene Kurzatmigkeit konzentrieren und sich fragen, ob der sich ankündigende Herzkaschper wirklich nur von der Höhenlage (2200 Meter plus 70 Meter Tempel) herrührt oder vielleicht von der einen oder anderen Margerita bzw. des einen oder anderen Bieres gepaart mit zuviel mexikanischem Essen.

Wir haben ja im Laufe der Reise schon einige archäologischen Stätten gesehen. Aber bei dieser sprengt einfach die schiere Grösse alles bisher erlebte. Die Hauptachse der Anlage, die sogenannte Strasse der Toten, ist alleine zwei Kilometer lang (und nicht 1,5 km wie in der Bildunterschrift angegeben, dass kommt davon, wenn man ohne Reiseführer aus dem Gedächtnis zitiert).


Dienstag, den 10. April 2007
58. Tag

Unser Augen sind vom vielen Gucken der vergangenen Tage müde und so wollen wir es heute etwas ruhiger angehen lassen. Einfach mal durch die Stadt bummeln, in Buchhandlungen gehen, das DVD-Angebot scannen und nach mexikanischer Musik suchen. Es sollte ganz anders kommen.

In unmittelbarer Nähe unseres Hotels liegt die Schule, die Frida Kahlo besuchte und die heute teilweise ein Museum ist. Da Diego Rivera vor 50 Jahren gestorben ist, findet zur Zeit in dem Museum eine Ausstellung über ihn und Frida Kahlo statt und wir stolperten in die Vorhalle, um uns zumindest mal das Gebäude anzusehen. Und dort trafen wir Arturo, einen pensionierten Finanzbeamten und Diego-Rivera-Kenner, -Fan und -Fanatiker. Um es kurz zu machen, fast sechs Stunden zogen wir mit ihm durch öffentliche und nichtöffentliche Gebäude und sahen uns unzählige Wandgemälde an. Allein im Erziehungsministerium hat Rivera innerhalb von sechs Jahren über 130 Muralis gemalt. Arturo kennt wirklich jedes Werk in- und auswendig und wies uns auf Details hin, die wir alleine nie gesehen hätten. Es war eine wahre Freude - aber anstrengend. Als wir uns um 18 Uhr verabschiedeten, konnten wir uns nur noch auf die Dachterrasse schleppen und ein Bier trinken.

Noch mehr Bilder aus Mexiko Stadt

Was für die Berliner die Goldelse ist für den Mexikaner der Engel der Unabhängigkeit.

Mein geliebter abgeschrabbelter Torre Latinoamericana.

PiP - Pause im Park.

Sehr innovativ! Bild im Bild.

Kaum sind die Feiertage vorbei, füllen sich die Strassen wieder mit Menschen.

Das Foyer des atemberaubenden Palaciode las Bellas Artes.

Vitamin-Doping: Becher mit frischen Mangos für 15 Pesos.

Besorgniserregend. Ist das der Zustand des lateinamerikanischen Kinos?

Ausgrabungsstätte Teotihuacan

Ca. 50 Kilometer von Mexiko Stadt entfernt, liegt die größte präkolumbianische Ausgrabungsstätte. Hier ein Blick vom Mondtempel über die 1,5 Kilometer lange Strasse der Toten.

Der 70 Meter hohe Sonnentempel.

Und der etwas kleinere Mondtempel.

Das moderne Mexiko Stadt (ausnahmsweise ohne Bildunterschriften)

Im Anthropologischen Museum von Mexiko Stadt

Der Innenhof des 1964 eröffneten Museums.

Nachbauten von Tempelanlagen in 1:1 und Original-Skulpturen.

Gigantische präkolumbianische Skulptur.

Der 24 Tonnen schwere Sonnenstein der Azteken (hinten Mitte) ist die Hauptsehenswürdigkeit des Museums.

Der Stein wurde erst wenige Jahre vor Ankunft der Spanier fertiggestellt.

Hatte Erich von Däniken doch Recht? Ist dies der erste mayanische Raumfahrer oder Kampfpilot?

Präkolumbianisches Wandgemälde.

Jade-Totenmaske eines Priesters.

Mexiko Stadt bei Ankunft der Spanier. Die Tempelanlagen waren in einen See gebaut und die Stadt war von schwimmenden Gärten umgeben, wo die Azteken ihr Gemüse anbauten. Im Laufe der Zeit versumpfte der See und die Stadt breitete sich bis in die umliegenden Berge aus. Das sumpfige Gelände führte allerdings dazu, dass viele alte Kolonialbauten in Mexiko Stadt langsam absinken.

Die Tempelanlagen der Azteken wie Cortes sie Angang des 16. Jahrhunderts vorfand. Die Spanier planierten sämtliche Bauten und verwendeten die Steine zum Bau ihrer Häuser. Wo dieses Tempel standen, erhebt sich heute die Kathedrale.

Mexiko Stadt: Bilder einer City

Downtown-Skyline mit Torre Latinoamericana.

Kathedralen-Rückseite. Die Kirche soll die grösste Lateinamerikas sein.

Religiöse Veranstaltung auf dem Zocalo am Samstagabend.

Gebäude am Zocalo.

Spanische Kolonialfassade.

Detail.

Das ehemalige Casino.

Ich hatte, glaube ich, schon einmal erwähnt, dass die Spanier über 12.000 Kirchen in Mexiko gebaut haben, richtig? Die Hälfte davon scheint in Mexiko Stadt zu stehen.

Haus im Centro Historico.

Stadttheater.

Renovierungsstau.

Kleinere Kirche in einem Vorort.

Nicht immer glückt die Symbiose von Alt und Neu.

Fassade des Hauptpostamtes von 1907.

Treppenhaus des Hauptpostamtes.

Patio des Hpa.

Schalterhalle.

Ein Mosaik aus über 50.000 Briefmarken. Was das allein an Porto gekostet hat.

Schöner Postwertzeichen einkaufen: Streichquartett im Hpa am Samstagmorgen.

In den Parks blühen die Jaquaranda-Bäume.

Kirche im vollen Schmuck.

Osterbotschaft: Den Kopf nicht hängen lassen, auch wenn es mal nicht so gut läuft.

Menschliche Arbeitskraft ist billig in Mexiko. Deshalb wird noch vieles von Hand erledigt.

Marimba-Gruppe.

Marimba-Gruppe Detail.

Luftballon-Verkäufer.

Dieser alte Mann bessert seine Rente, falls er überhaupt eine hat, mit Gitarre, äh, Trompetespielen auf.

Mobile Maisplätzchenbäckerei, deren Produkte sogleich einer kritischen Verkostung...

...unterzogen wurden. Danach gab es gleich noch eine zweite Packung.

Dreharbeiten zu Spiderman IV.

Käfertaxi, davon gibt es tausende in M.S. Sie inspirieren mich zu folgendem Marty- Scorsese-Film: Travis Bickle, gespielt von Robert DeNiro, lebt mit seiner Frau Jody Foster in Jersey und hat den örtlichen Drogenhandel mit seinem Taxiunternehmen im Griff. Travis jr. (Leonardo DeCaprio) ist mit dem Leben seines Vater nicht einverstanden und gründet mit Hilfe von Herbie einen Käfertaxi-Service, der dem Drogenkartell das leben schwer macht. Der Film würde sowohl die Fans von "Ein toller Käfer", als auch die Filmkunstliebhaber ansprechen und wäre damit ein potentieller Blockbuster und Oscar-Anwärter! Filmproduzenten, bitte melden!

Von Merida nach Mexiko Stadt

Freitag, den 6. April 2007
54. Tag

Unser letzter innermexikanischer Reisetag. Ungewohnterweise geht es nicht zum Busbahnhof, sondern zum Flugplatz. Wir haben uns für den 90minütigen Flug von Merida nach Mexiko Stadt entschieden und gegen die 19stündige Busfahrt. Und der Flug kostet genauso viel wie die Buskarte!

Mexiko Stadt (Mexikaner nennen ihre Hauptstadt einfach Mexiko, während das Land meistens "La Patria" oder "La Republica" genannt wird) empfängt uns mit moderaten 24 Grad und einer fast unheimlichen Leere. Die Strassen sind frei, auf den Bürgersteigen kaum fliegende Händler. Ostern ist für diejenigen, die es sich leisten können, eine der Hauptreisezeiten. Wer nicht Verwandte besucht, fährt an die Küste. Aus der Zeitung erfahren wir, das Acapulco so überlaufen ist, dass die Leute in den Parks übernachten. Der spärliche Autoverkehr macht sich nicht nur in der Fahrtzeit zu unserem Hotel positiv bemerkbar, sondern auch in der viel besseren Luft. Es gibt so gut wie keinen Smog.

Ein Nachteil der Osterferien ist, dass auch das gesamte kulturelle Leben für zwei Wochen aussetzt. Keine Ballettaufführung, kein Streichkonzert und kein Theater - alles fängt erst wieder nach unserem Rückflug an. Also wird es nichts mit unserem Plan, eine Aufführung im Palacio de las Bellas Artes zu sehen, einem 1901 begonnenen und 1934 fertiggestelltem Art-Deco-Prachtbau. Der Theatersaal soll eine Wucht sein und der Bühnenvorhang ist aus Tiffany-Glas.

Wir nutzen die Zeit bis zum Sonnenuntergang, um durch das historische Zentrum von Mexiko Stadt zu schlendern, beim Chinesen für 53 Pesos pro Person (3,80 Euro) das All-You-Can-Eat-Büffet zu plündern und uns in einem Platten- und DVD-Laden über das Angebot an Tonträgern und Filmen zu informieren.


Samstag, den 7. April 2007
55. Tag

Unser Frida Kahlo- und Diego Rivera-Tag. Wir beginnen ihn mit dem Besuch des Museums Mural Diego Rivera am Park Alameda. Das Museum zeigt nur ein einziges Werk von Rivera, aber was für eins! Das Mural (Wandbild) "Traum vom Sonntagnachmittag im Alameda-Park" ist fast 16 Meter lang und fast 5 Meter hoch. Gemalt hat er es 1947 für das Restaurant des Hotel del Prado. Beim Erdbeben 1985 in Mexiko-Stadt wurde das Hotel so stark beschädigt, dass es abgerissen werden musste. Man beschloss, für das unversehrte Gemälde ein eigenes Museum zu schaffen. Das Bild zeigt alle wichtigen Figuren aus der mexikanischen Geschichte von der Ankunft Cortes bis zur Revolution 1910. Diego Rivera hat sich darauf auch festgehalten, als neunjährigen Jungen, dem eine erwachsene Frida Kahlo die Hand auf die Schulter legt.

Dann geht es mit der U-Bahn (Fahrpreis: 2 Pesos/14 Cent) in den Stadtteil Coyoacan. Vor noch nicht allzu langer Zeit war das eine eigenständige Stadt mit langer kolonialer Vergangenheit. Cortes hat hier unteranderem gewohnt und der letzte Azteken-Herrscher Cuauhtemocs wurde hier ermordert. Aber die wuchernde Hauptstadt verschlingt alles im Tal von Mexiko.

Weil es auf dem Weg liegt, fangen wir beim Museum Leo Trotzki an. Der russische Revolutionär, Weggefährte Lenins und Gegenspieler von Stalin, wurde in diesem Haus 1940 mit einem Eispickel (wahrscheinlich auf Geheiss von Stalin) ermordet. (Fast seine gesamte Familie einschliesslich seiner Söhne und seiner Schwiegertöchter waren zu der Zeit schon in Stalins Gulags ums Leben gekommen.) Trotzki war eng mit Rivera und Kahlo befreundet und er hat auch eine zeitlang in Frida Kahlos Haus gewohnt. Das Museum zeigt die privaten Räume mit den vielen Büchern, die Schreibmaschine, die einfache Küche und das primitive Bad. Im Garten des Hauses liegen Trotzki und seine Lebensgefährtin begraben.

Ein paar Strassen weiter steht das berühmte Blaue Haus von Frida Kahlo. Hier lebten ihre Eltern, hier lebte sie immer wieder im ihrem Mann Diego Rivera und hier verbrachte sie ihre letzten Jahre zwischen Staffelei, Rollstuhl und Bett. Das Museum zeigt nicht nur Bilder der beiden Maler und Werke anderer Künstler, die sie besassen, sondern dokumentiert auch ihr Alltagsleben und den künstlerischen Schaffensprozess. Auf Kahlos Staffelei steht noch ein unvollendetes Stalin-Portrait, so, als ob sie gleich zurückkommt und weiter daran arbeitet. (Überraschenderweise - für mich - taucht Stalin in mehreren Frida Kahlo-Bildern auf, obwohl er doch die Ermordung ihres Freundes Trotzki zu verantworten hat.) Frida Kahlo ist so populär, dass sich vor dem Museum eine Schlange gebildet hatte und auch der Einlass in die einzelnen Räumen nur mit Wartezeiten möglich war. (Darüberhinaus lebt eine ganze Souvenirindustrie von ihr und Rivera. Es gibt nichts, worauf man nicht ein Kahlo-Selbstportrait drucken könnte und in keinem Museumsshop in ganz Mexiko fehlen Kahlo- und Rivera-Karten.)

Auf dem Rückweg zum Hotel gehen wir noch am Zocalo vorbei. Vor der Kathedrale, auf dem Platz, ist eine Bühne aufgebaut und viele tausend Christen, zu erkennen an ihren kirchlichen Spruchbändern, tanzen zu der Musik irgendeiner Band. Die Menge wird die ganze Nacht durchfeiern. Irgendwann nach 23 Uhr endet die Musik und ein Nachtgottesdienst, der bis zum Morgengrauen des Sonntags dauert, beginnt. Da Gott zu gelassen hat, dass Mikrofon, Verstärker und Lautsprecheranlage erfunden wird, können wir das Geschehen die ganze Nacht akkustisch in unserem Hotelzimmer verfolgen.


Sonntag, den 8. April 2007
56. Tag

Wir sitzen um 10 Uhr auf der Terrasse des Hotels im 7. Stock, trinken Cappuccino, essen Crossiants und schauen auf die Rückseite der Kathedrale. Da bewegt sich im Glockenturm etwas. Ein Mann in weissem T-Shirt und schwarzer Hose fängt an, die Glocke zu läuten. Mit kräftigen Armbewegungen zieht er an dem dicken Seil. Schwerstarbeit. Ein Viertelstunde lang bringt er die Glocke so zum Leben, dass Quasimodo stolz gewesen wäre. Ruft die Gläubigen zum Ostersonntagsgottesdienst und erinnert uns daran, dass wir ja auch noch was vorhaben.

Auch heute stehen zwei Museen auf unserer To-Do-Liste: Das Museo Nacional de Antropologia und das Museo de Arte Moderno, beide im Chapultepec Park, der grünen Lunge der Stadt, gelegen. Wir machen uns zur U-Bahnstation am Alameda-Park auf. Auf dem Weg dorthin kommen wir noch an einem Büchermarkt vorbei, wo auch gebrannte CDs verkauft werden. Für eine kopierte CD zahlt man einschließlich Farbcover-Kopie 25 Pesos (1,80 Euo). Man kann sich die CDs auf einer tragbaren Anlage anhören. Kopierte CDs und DVDs werden in der ganzen Stadt (und im ganzen Land) angeboten. DVDs kosten ebenfalls 25 Pesos, die Qualität des Bildes ist aber meist ziemlich mies. Dafür gibt es die Filme gleichzeitig zum Kinostart.

Das Museo Nacional de Antropologia gilt als eines der besten Museen der Welt. In seinen Räumen wird die Kultur der präkolumbianischen Völker Mexikos präsentiert. Hier finden sich viele Funde aus den Maya-Stätten, die wir in den vergangenen Wochen besichtigt haben. Das Museum ist riesig und die Fülle des Materials erschlägt einen. Gott sei Dank sind die meisten Erklärungen nur auf Spanisch vorhanden, sonst müsste man hier seinen gesamten Urlaub verbringen. Als wir endlich durch sind, ist es schon zu spät für das Kunstmuseum. Ausserdem ist unsere Aufnahmekapazität erschöpft. Wir beschliessen stattdessen die ca. 5 Kilometer bis zur Stadtmitte auf dem Paseo de la Reforma, dem schönsten Boulevard von Mexiko Stadt (der aber gar nicht so schön ist, jedenfalls von der Bebauung), zurückzulaufen.

Mexico City Sunset

Ein Hauch von New York - La Torre Latinoamericano, lange Zeit das höchste Gebäude in Lateinamerika.

Wieder in Mexiko Stadt

Hallo Heimat!

Wir sind wieder in Mexiko Stadt eingetroffen. Nach der Hitze von Yucatan sind die 24 Grad in der Hauptstadt richtig angenehm. Wegen der Osterfeiertage ist die viertel Stadt entvölkert, der Autoverkehr ist spürbar geringer und damit auch der Smog. Von unserer Hotelterrasse kann man tatsächlich die umliegenden Berge sehen.


Kaum zu glauben, dass auch diese zweimonatige Reise sich auf einmal ihrem Ende nähert. Nach den Olmeken und Mayas werden wir unsere Zeit nun den Azteken sowie Diego Rivera und Frida Kahlo widmen.

Viele Grüsse!

Gerda (die sich jetzt auch noch eine riesige handgenähte Decke gekauft hat und nun mit fünf Gepäckstücken reist) und Karsten

Merida - 2. Lieferung

Endlich! Ein Bild der Kathedrale.

Fassade am Zocalo.

Rathausturm.

Das Grand Hotel von Merida, in dem auch schon Fidel Castro gewohnt hat.

Der Zocalo.

Das älteste Haus der Stadt. Heute Sitz einer Bank.

Fassadendetail mit Taubenschutznetz.

Und noch eine Fassade.

Besuch im Antropologischen und Historischen Museum von Merida

Das Museum war einst das Wohnhaus eines reichen Hacienda-Besitzers und das größte private Haus in Merida.

Maya-Skulptur I.

Maya-Skulptur II.

Maya-Skulptur III.

Maya-Skulptur IIII.

Mayanische Bauchmuskelübung.

Maya-Skulptur IIIII.

Wer in Kurzform das Wichtigste über die Maya lesen möchte, ist hier sehr gut bedient >>>

Schönheitsideal der Mayas

Da die Mayas ihre eigene Schädelform für nicht so schön hielten, wurden bereits bei Kleinkindern die Schädel mit Hilfe von Pressen über Wochen deformiert.

Sieht doch auch viel schöner aus, oder?

Uxmal und Kabah

Die ovale Pyramide von Uxmal.

Auch die Mayas kannten schon den Euro.

Wanddetail.

Der grosse Platz.

Der Governeurs-Palast.

So stellten sich viele Maya-Bauten den ersten Entdeckern dar und mussten mühsam rekonstruiert werden.

Die Pyramide vom Governeurs-Palast aus gesehen.

Fassade.

Lounge Lizzard.

Ruine in Kabah.

Fassade der Ruine.

Fassaden-Detail.

Krieger-Figur.

Merida und Mayas

Montag, den 2. April 2007
50. Tag

Der gestrige Abend war doch sehr alkoholgetränkt und so beginnt der Montagmorgen langsam. Die Stadt heizt sich schon früh auf, laut mexikanischer Ausgabe des Miami Herald, sollen es 34 Grad werden. (Die gefühlte Temperatur liegt eher bei 44 Grad.) Jeder Schritt führt zu Schweissausbrüchen. Wir schauen uns ein bischen das historische Zentrum an und kühlen uns danach im Pool ab. Bei dieser Hitze hält man den Ball am besten flach.


Dienstag, den 3. April 2007
51. Tag

Um 9 Uhr soll uns ein Kleinbus nach Chicen Itza bringen, einer der wichtigsten antiken Maya-Stätten. Um 9.45 Uhr ist der Bus völlig Mexiko untypisch immer noch nicht da. Um 10 Uhr hält eine Limousine und lädt uns ein. Da der Bus schon ausgebucht war und es wohl ein Verständigungsproblem zwischen unserer Reiseagentur und dem Veranstalter gab, kommen wir nun in den Genuss einer Exklusivfahrt zu der 170 Kilometer entfernten Stätte.

Chichen Itza ist für die Maya-Kultur das, was die Akropolis für die griechische Kultur ist, das antike Machtzentrum. Und ähnlich wie die Akropolis ist Chichen Itza ein äusserst beliebtes Touristenziel. Vom 200 Kilometer entfernten Touristenzentraum Cancun fahren täglich mehrere Busse hier hin.

Man kann nur staunend vor diesen riesigen Bauwerken stehen und sich den Schweiss von der Stirn oder der Brust oder dem Rücken oder gleich dem ganzen Körper reiben. Was mag die Mayas dazu bewogen haben, in dieser Hitze ohne grosse technische Hilfsmittel, sie kannten zum Beispiel das Rad noch nicht, über Jahre Stein auf Stein zu türmen bis daraus eine Pyramide oder Tempel wurde? Die Maya-Städte von Yucatan, es gibt davon mehr als ein Dutzend, stammen alle aus der Zeit zwischen 500 und 1100 nach unserer Zeitrechnung. Danach verliessen sie aus noch unbekannten Gründen die Tempelanlagen und Städte und überlebten in kleinen Dörfern. Noch heute wird in Yucatan Mayanisch gesprochen, wenn das die richtige Bezeichnung ist. Auch unser Fahrer spricht diesen Dialekt zuhause, wie er Gerda auf der Heimfahrt erzählte. Diese nutzte Gerda, um endlich mal ihr theoretisches Spanisch in den Praxis anzuwenden. Und siehe da, es funktionierte hervorragend.

Da die Spanier nach der Eroberung des Landes nicht viel anderes zu tun hatten, als die Urbevölkerung zum Christentum zu bekehren und dabei möglichst alle alten Tempel und Unterlagen zu zerstören, ist vieles über die Maya noch Spekulation. Und so wäre es doch zum Beispiel durchaus möglich, dass die ganze Anlage von Chichen Itza gar keinen kultischen Charakter hatte, sondern nur eine riesige Hühnerfarm war und das ihr richtiger Name eigentlich Chicken Inn war. Könnte doch sein, oder?


Mittwoch, den 4. April 2007
52. Tag

Heute geht es nach Uxmal (Uschmal gesprochen) und nach Kabah (Kaba gesprochen). Leider ruft der Mann, der uns abholt etwas von Schmallkebab, und fast verpassen wir wegen der unverständlichen Aussprache unseren Kleinbus, was schade gewesen wäre, lernen wir doch auf der Fahrt Cedric aus New York kennen. Cedric ist Lehrer an der High School, die durch den Film "Fame" berühmt wurde, und zu deren Absolventen zum Beispiel Adrian Brody gehört, der in Roman Polonskis "Der Pianist" die Hauptrolle spielte . Und wie jeder vernünftige New Yorker ist er natürlich gegen Bush (was auch nichts besonderes mehr ist, weil, wie die regelmässige Lektüre des Miami Herolds zeigt, mittlerweile eigentlich jeder gegen Bush ist, ausgenommen vielleicht er selbst), geht gerne in europäische Filme und kennt sich bestens in der deutschen Nachkriegsliteratur aus. Mit anderen Worten, es gibt viel zu reden und so verbringen wir nicht nur den Tag in Schmalkebab, sondern auch noch den Abend in Merida zusammen.

Uxmal und Kabah sind zwei weitere bedeutende Maya-Zentren mit imposanten Gebäuden und vielen hundert Abbildungen eines einst mächtigen Regengottes. Was mit erst heute klar wird, ist, dass die Anlagen, wie man sie uns hier präsentiert, so gar nicht im Urwald entdeckt wurden. Im Laufe der Jahrhunderte war das, was von den Spaniern nicht kurz und kleingeschlagen wurde, zusammengebrochen und vom Urwald überwuchert. Die meisten Bauten waren einfach Steinhaufen, von denen sich die umliegenden Dörfer gerne ihr Baumaterial besorgten. Erst Archeologen haben in mühsamer Kleinarbeit aus den Steinhaufen die Bauten rekonstruiert und wieder aufgebaut.


Donnerstag, den 5. April 2007
53. Tag

Nach zwei Tagen in Maya-Ruinen verbringen wir unseren letzten Tag in Merida mit einem Besuch des örtlichen Antropologischen Museums und machen uns noch ein bischen vertrauter mit der Maya-Kultur. Dann zieht es sich zu und es fängt tatsächlich an zu regnen. Schade für die nachmittags stattfindene Gründonnerstagsprozession. Dafür sinkt die Temperatur von 34 kurzzeitig auf winterliche 32 Grad.

Wer sich für die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Probleme Mexikos interessiert, findet unter diesem Link http://www.heise.de/tp/r4/artikel/24/24978/1.html eine gute Zusammenfassung.

Maya-Stadt Chichen Itza

Der Palast des Herrschers. Was mir nicht ganz zu Ende gedacht scheint, denn spätestens wenn man mal einen Brief zur Post bringen muss oder einen Kasten Wasser kauft, wünscht man sich einen ebenerdigen Bungalow.

Wandverzierungen.

Die Schädelstädte. Hier wurden die Schädel der geopferten Feinde aufgehoben.

Blick ins Stadion. Gespielt wurde eine Art Fussball mit einem ca. 3 kg schweren Ball.

Erster nachgewiesener Basketballkorb der Welt.

Tempel.

Viele Gebäude stehen noch im Wald.

Chichen Itza hatte ca. 25.000 Einwohner und war bis zum 13. Jahrhundert unserer Zeitrechnung die Hauptstadt des Maya-Reiches.

Souvenierhandel am Rande.

Am Rande Souvenierhandel.

Auch Mexikaner haben dicke Kinder.

Kulturbeutel der Mayas.

Merida - 1. Lieferung

Blick in den Abgrund - unseres Hotel-Patio.

Der Platz (Ausschnitt) vor unserem Hotel.

Rathaussaal mit Murales (Wandgemälden).

Ausschnitt aus einem Muralis.

Der Pastor und seine Frau.

Alles im Griff: Der Verkehrspolizist.

Strassenszene.

Mal wieder eine von den vielen Kirchen. Diesmal aber nicht die Kathedrale. Die kommt später.

Selbstbildnis mit Stellvertreter.

Liebhaberei.

Aufgang zur Oper.

Christliches Symbol mit fünf Buchstaben.

In Campeche

Diiiiiieeeeee Kaaatheeeedraaaaaleeee.....

Jesus bei seiner eigenen Prozession.

Bunte Häuser I.

Bunte Häuser Ia.

Von Palenque über Campeche nach Merida

Samstag, den 31. März 2007
48. Tag

Im Land haben die Osterferien begonnen. Und unser Hotel und andere in Palenque wurden von Jugendgruppen überschwemmt. War also nichts mit einem ruhigen Tag am Pool.

Um 8 Uhr morgens geht der Bus nach Campeche. Der ganze Ort ist schon auf. Denn die kühleren Morgenstunden sind noch einigermassen erträglich. Ab 9, 10 Uhr wird es heiss und stickig. Der Bus ist wie immer schön kühl und die billigen B-Movies ziehen unbehelligt an einem vorbei. An einem Militärposten müssen wir aussteigen und unser Gepäck vorzeigen. Mit Maschinenpistolen und Sturmgewehren bewaffnete Soldaten schauen kurz in Rucksäcke und Reisetaschen. Sie schwitzen unter ihren Helmen und Kevlarwesten. 1994 hatten hier im Bundesstaat Chiapas rund 2.000 Aufständige Städte und Dörfer besetzt und unter anderem eine gerechtere Bodenverteilung und die Zurücknahme des NAFTA-Freihandelsabkommens mit den USA und Kanada verlangt. In Chiapas, einem der ärmsten Flecken in Mexiko, hatten immer noch eine Handvoll Hacienda-Besitzer das Sagen und das Freihandelsabkommen hatte dazugeführt, dass Kleinbauern aufgrund der billigen nordamerikanischen Einfuhren ihre Existenz verloren.

Die Mexikanische Regierung versuchte den Aufstand blutig niederzuschlagen, musste aber wegen der Proteste der Weltöffentlichkeit nach ersten Massakern bald in Verhandlungen einlenken. Zwar ist die Lage wieder ruhig, aber einen offiziellen Vertrag mit dem Zapatistischen Befreiungsheer (EZLN) über eine Waffenruhe oder ähnliches gibt es bis heute nicht.

Wir kamen gegen 14 Uhr in Campeche an und sahen wieder mal Wasser: den Golf von Mexiko. Unser Hotel, einem ostdeutschen Plattenbau nicht unähnlich, lag zwischen Malecon und historischem Zentrum. Der Zimmerpreis war zwar mit 1084 Pesos ziemlich hoch, dafür gab es aber einen Pool mit fast olympischen Ausmassen.

Die Innenstadt vom Campeche ist fast vollständig im spanischen Stil erhalten. Die schachbrettartigen Strassen sind mit ein- und zweistöckigen, bunt gestrichenen Häusern bebaut. Alle paar Meter eine Kirche, am Zocalo - dem zentralen Platz - die Kathedrale und der ehemalige Gouveneurspalast, der jetzt in seinen Arkaden im ersten Stock ein schönes, frischwindiges Restaurant beherbergt, das wir sogleich ansteuern und von dem aus wir das samstägliche Treiben auf dem Platz verfolgen.

An dieser Stelle ist mal Platz, um zu erklären, warum alle Plätze in Mexiko Zocalo (Sockel) heissen. In Mexiko Stadt sollte auf dem zentralen Platz ein Reiterstandbild aufgestellt werden. Dafür wurde ein Sockel gebaut. Dann geschah lange Zeit nichts und im Volksmund wurde der Platz schließlich Zocalo genannt. Das Reiterstandbild wurde nie aufgestellt, aber alle zentralen Plätze heissen seit dem Zocalo. Die meisten davon haben als offiziellen Namen Platz der Unabhängigkeit.


Sonntag, den 1. April 2007
49. Tag

Weil das Hotelrestaurant so steril aussieht und ausserdem gestern abend noch drei vollbesetzte Reisebusse eingetroffen sind, dessen Insassen sich nun um das Büffet drängeln, entschliessen wir uns am Zocalo zu frühstücken. Vor der Kathedrale startet eine Prozession. Weichrauchfass schwingende Ministranten, Kreuztragende Priester, dahinter eine Jesus-Figur auf einem Esel und dann die Gemeinde mit Kreuzen aus Palmwedeln - es ist Palmsonntag.

Trotz der Nähe zum Meer ist es auch in Campeche knallheiss und so führt unser Weg nach dem Frühstück schnell wieder zum Pool. Um 13 Uhr brechen wir zum Busbahnhof auf, um unsere vorerst letzte Station anzusteuern: Merida.

Die Hauptstadt des Bundesstaates Yucatan hat eine Million Einwohner und heisst wegen ihrer vielen hellen Kalksandsteinbauten auch die weisse Stadt. Zum ersten Mal haben wir ein Hotel im vorausgebucht, weil die Karwoche für viele Mexikaner eine traditionelle Ferienwoche ist, wo die Hotelzimmer knapp und teuer werden. Darüber hinaus ist Merida eine gute Ausgangsbasis für weitere Touren in die Maya-Vergangenheit.

Wie es sich für einen Sonntagabend gehört, sind die Plätze der Stadt gerammelt voll mit Menschen. Überall spielen Live-Bands, oft gegeneinander, überall tanzen die Leute. Wir lassen uns durch die Strassen treiben, finden eine schöne Bar und schauen den Leuten unter Zuhilfenahme mehrerer Margeritas beim Sonntagabendzeitverbummeln zu. Ausserdem machen wir den Erdnussverkäufer glücklich. Seine mit Chili gewürzten Nüsse schmecken so lecker, dass wir ihm eine Familienpackung abkaufen. Und zwar zu dem von ihm genannten Preis. Ohne Nachverhandlung, einfach so, ruckzuck.

Villahermosa

Die neugotische Barockkirche von Villahermosa. Hatte ich schon erwähnt, dass allein die Spanier über - hatte ich schon? T'schuldigung.

Was für's Herz: Strassenkatze.

Was für die Handtasche: Krokodil.

Junge Kunst I: Die Hähne.

Junge Kunst II: Die Debütantin.

Junge Kunst III: Ohne Titel. (Nach diesem Bild hat sich Gerda erkundigt.)

Die Olmeken von La Venta

Rekonstruktion der ursprünglichen Tempelanlage.

Reliefpfeiler (Palindrom von Schoppenhauer entdeckt).

Einer von vier gefundenen Basaltköpfen.

Näher dran.

Irgendwie sieht dieser König mit seinem Handtäschchen schwul aus. Oder?

Altarfigur.

Unser 200-Pesos-Hotel in Palenque

Die Ruinas von Palenque

Überblick I.

Überblick II.

Ein Tempel.

Ein anderer Tempel.

Innen.

Wandrelief.

Patio des Palastes.

Relief-Detail.

Noch nicht ganz freigelegte Tempelanlagen.

Dito.

Yaxchilan und Bonampak

Einfache Indio-Hütten.

Der Grenzfluss Usumacinta, der Mexiko von Guatemala trennt.

Mit solchen Booten geht es zu den Maya-Ruinen.

Mitten im Dschungel der erste Tempel.

Nach ca. 1.500 Jahren noch ganz gut erhalten.

Die Natur hat sich auf den grossen Plätzen ihren Raum zurückerobert.

Gerdas Muskelkatertreppe.

Wandrelief I.

Wandrelief II.

Altar?

Selten zu sehen: Maya-Rasenmäher.

Maya-Rasenmäher (Detail) mit der typischen Krieger-Maske (ca. 750 bis 900 AD).

Tempelanlage von Bonampak (schon wieder Treppen!).

Tempelanlage Detail.

Wandverzierung.

Ein Teil der berühmten Wandmalerei.

Ein weiterer Teil der berühmten Wandmalerei.

Immer schön auf dem Berg den Tempel bauen, sonst wäre es zu einfach.

Olmeken und Mayas

Montag, den 26. März 2007
43. Tag

Weiterfahrt nach Villahermosa, der Hauptstadt des Bezirks Tabasco, von wo aus der Bus nach Palenque geht, wo dann die ersten wichtigen Maya-Stätten auf uns warten. Die Vegetation wird während der sechsstündigen Fahrt immer tropischer. Die ebene Landschaft ist durchzogen von riesigen Sumpf- und Wasserflächen, auf denen Wasserhyazinthen blühen. Ab und zu sieht man ein Rind, bis zum Bauch eingesunken im sumpfigen Geände.

Wir nehmen uns ein kleines stickiges Zimmer in der Innenstadt. Das Zentrum ist quirlig, trotz der drückenden Hitze. Geschäft reiht sich an Geschäft. Schon nach wenigen Schritten kleben die Kleider am Leib. Mangels anderer Alternativen wählen wir eine schmucklose Betonhöhle, erleuchtet mit Neonröhren und gekühlt von unzähligen Ventilatoren, zum Essen aus. Der Geschmack unserer Fischgerichte stellt sich als bedeutend besser als der Geschmack des Innenarchitekten heraus.

Anschliessend laufen wir noch ein bischen durch die Stadt, die weder besonders hübsch noch besonders hässlich ist. In einem Nebengebäude der Universität ist eine Ausstellung mit Arbeiten von Kunststudenten. Gerda entdeckt ein Bild, das sie an Klee und mich an Rothko errinnert und lässt ihre e-Mail-Adresse mit Wunsch nach Kontaktaufnahme da. Vielleicht hängt ja bald in Holland ein neues Kunstwerk.

Auf dem Platz vor der Kirche sehen wir einen Mann, dem die linke Ohrmuschel fehlt. Der Gehörgang ist zugewachsen. Später in einer Kneipe sehen wir einen zweiten Mann mit dem gleichen Ohr. Gespenstisch.


Dienstag, den 27. März 2007
44. Tag

Für die Sümpfe, die Hitze und die Moscitos der Provinz Tabasco hatten die spanischen Konquistadoren keine rechte Verwendung und so liessen sie Land und Leute mehr oder weniger in Ruhe. Auch nach der Unabhängigkeit änderte sich wenig. Erst als Anfang des 20. Jahrhunderts Öl gefunden wurde, bekam Tabasco Anschluss an die Neuzeit. Ingenieure der staatlichen Ölgesellschaft Pemex entdeckten in den 30er Jahren in den Sümpfen um La Venta Spuren einer vorkolonialen Siedlung.

Über die Menschen dieser Siedlung ist nicht viel bekannt. Sie sind Vorläufer der Mayas und bauten gerne gross. Da es damals, wir sprechen hier vom Jahr 1200 vor unserer Zeitrechnung, noch kein Fernsehen gab, hatten die Menschen viel Freizeit, die sie gerne mit dem Schleppen von Steinen ausfüllten. Sie trugen über hunderte von Kilometern tonnenschwere Felsblöcke, ohne auf die Idee zu kommen, mal eben das Rad zu erfinden. Was umso erstaunlicher ist, da sie einen Kalender hatten, in Hieroglyphen schrieben und wahrscheinlich die Zahl Null benutzten. Wie auch immer, die Olmeken, so werden sie heute genannt, bauten mitten im Sumpf eine Pyramidenanlage und gelten heute als Mutterkultur Mesoamerikas (damit sind laut Reiseführer die Gebiete gemeint, die von den Mayas und ihren Nachfolgern besiedelt wurden).

In Villahermosa hat man die Funde der Olmeken in einem schönen Park ausgestellt, den wir vormittags besuchten. Danach schnappten wir uns den nächsten Bus nach Palenque. Nach Palenque würde kein Tourist kommen, hätten nicht die Mayas vor gut 2100 Jahren beschlossen, keine neun Kilometer vom heutigen Zocalo entfernt, ihre eigene kleine Welt zu bauen.

In Palenque aus dem Bus zu steigen, ist, wie eine Tiefkühlpizza in den vorgeheizten Backofen zu schieben. Gerade sassen wir noch im Pullover im eisgekühlten Bus, jetzt nimmt uns der heisse Wind den Atem und die Luftfeutigkeit aktiviert die Schweissdrüsen. Ein freundlicher Mexikaner begrüsst uns auf englisch, drückt uns ein Prospekt mit Fahrten zu den Maya-Ruinen in die Hand und empfiehlt ein Hotel gegenüber dem Busbahnhof. Gerda begibt sich auf Erkundungstour und wir checken für 200 Pesos im Hotel Avenida ein. Während auf der Vorderseite Verkehr sich Stossstange an Stossstange vorwärts quält, erwartet uns auf der Rückseite ein grosser Pool und eine Terrasse, die an ein Stückchen Tropenwald grenzt.

Wir sind nun im Bundesstaat Chiapas. Schon das Strassenbild zeigt, das wir nun im ärmeren mexikanischen Süden sind. Der Anteil der Indios ist viel höher als in anderen Teilen des Landes. Die Ladeflächen der Pickups sind voll besetzt mit Menschen und die Taxen sind Sammeltaxis. Viele Kinder verkaufen Süßigkeiten, bieten Schuhputzdienste an oder betteln einfach. Indiofrauen mit auf dem Rücken gebundenen Säuglingen bieten Taschen, Tücher und Armbänder an.


Mittwoch, den 28. März 2007
45. Tag

1790 wanderte der Priester Antonio Solis auf der Suche nach Gott durch den Urwald und fand die Maya-Ruinen von Palenque. Wie man heute weiss, gründeten die Maya rund 100 Jahre vor unserer Zeitrechnung hier ein Dorf, das 400 Jahre später zu einem bedeutenden Machtzentrum aufstieg und diese Position ein halbes Jahrtausend innerhielt. Gegen 900 n.u.Z. gaben die Mayas den Ort aus noch unbekannten Gründen auf.

Wie die Olmeken hatten die Mayas die Angewohnheit, Steine von weither zu schleppen und vor Ort aufeinander zu schichten. Die pyramidenartiken Tempel und Paläste zu besteigen, ist schon so schweisstreibend, das ich mir lieber nicht vorstelle, wie es war, diese Gebäude zu bauen. Die Anlage ist majestätisch und ehrfurchtsgebietend gross. Dabei ist ein Grossteil der Gebäude dem Dschungel noch gar nicht entrissen. Wenn man durch den Wald geht, trifft man immer wieder auf Mauern und Treppenreste.

Unter einem schattigen Baum versuchen wir unsere Kreisläufe wieder auf Normalpuls zu kriegen. Mein Hemd ist klatschnass, mein Gaumen staubtrocken. Andersrum wäre besser. Ein Paar Meter von uns entfernt steht eine Gruppe von rund 20 mittelalten weissgekleideten Europäerinnen oder Amerikanerinnen. Ich schäme mich für meine Vorurteile, aber irgendwie sehen die alle aus wie Waldorflehrer auf Müslientzug. Vor der Gruppe stehen drei Nachfahren der Maya, vielleicht Priester oder Schamanen. Der rechte von ihnen nimmt eine Feder aus seinem Stirnband und erklärt, dass er diese Feder seinem verstorbenen Onkel widmet. Dann fängt er an zu beten und die Frauengruppe versinkt in andächtigem Schweigen, manche bewegen sich wie in Trance, andere beten mit. Dehydrierung denke ich völlig unspiritualistisch und mache mich mit Gerda auf den Weg, den nächsten Tempel zu besteigen.


Donnerstag, den 29. März 2007
46. Tag

Um 5 Uhr früh stehen wir auf, denn um 6 Uhr werden wir abgeholt. Es geht mit dem Kleinbus an die Grenze nach Guatemala, wo zwei weitere Maya-Stätten auf uns warten: Yaxchilan und Bonampak. Wie immer ist alles bestens organisiert und superpünktlich. Mitreisende, die vor zwei Jahren hier schon einmal waren, erzählen, dass es damals noch so gut wie keine touristische Infrastruktur gab. Mittlerweile investiert der Staat viel Geld, um Arbeitsplätze zu schaffen und Einnahmen zu generieren. Der Tourismus wird zunehmend ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Die Strasse führt durch arme Indiodörfer. Einfache Holzhütten, spielende Kinder, ein paar Stück Vieh. In einem kleinen Fluss waschen Frauen Wäsche.

Yaxchilian lässt sich nur über den Grenzfluss Usumacinta erreichen. Eine halbe Stunde durchpflügt unser schlankes Holzboot die schmutziggelben Fluten. Rechterhand liegt Guatemala, links Mexiko. Yaxchilan ist wie Palenque terrassenförmig angelegt. Jede Menge Treppenstufen, ich verzichte heute, denn die gestrigen Auf- und Abstiege haben zu Muskelkater geführt. Der dritte Stock in der Venloer Strasse fehlt mir einfach. Gerda hat zwar auch etwas Ziehen in den Oberschenkeln, kämpft sich aber tapfer die etwa 90 Meter zum Haupttempel hoch.

Bonampak ist die kleinste der drei Maya-Stätten. Sie wurde erst 1946 in der westlichen Welt bekannt und ist vorallem für ihre Wandgemälde berühmt.


Freitag, den 30. März 2007
47. Tag

Gerda hat den Muskelkater ihres Lebens und beisst bei jeder Treppenstufe die Zähne zusammen. Besonders schlimm ist es treppab. Der letzte Tempel war wahrscheinlich zuviel. Zum Glück haben wir für heute einen Ferientag eingeplant. Einfach im Hotel abhängen, bevor es morgen früh für eine Nacht nach Campeche weitergeht.

Sonntagsruhe in Veracruz

Die übliche Barockkirche am Zocalo.

Die Ruhe vor dem Kundenansturm.

Schnell mal was für die lieben Kleinen kaufen.

Sonntagsspaziergang an der Hafenpromenade.

Hier hat der kleine Sohn des Investors den Entwurf zu verantworten.

Alles, was Touristen mögen.

Was will uns diese Plastik sagen? Zwei Männer ziehen an einer Frau, die sich die Brust und die Haare hält.

Rechte Ecke.

Linke Ecke.

Marimba-Spieler auf dem Weg zur Arbeit. Gut, dass kein Klavier zur Musikrichtung gehört.

Für Technologie-Ethnologen: Stromzähler hängen in Mexiko immer ausserhalb der Gebäude.

Symbolbild: Das Land ist hin und her gerissen zwischen eigener Identität und dem (nord)amerikanischen Traum.

Schweissnass in Veracruz

Samstag, den 24. März 2007
41. Tag

Wir verlassen Mexiko Stadt bereits nach einem Tag und fahren im auf 18 Grad runtergekühltem 1. Klasse-Bus fünf Stunden nach Veracruz. Als wir dort in unseren Pullovern aussteigen, trifft uns fast der Schlag. 30 Grad und eine Luftfeuchtigkeit wie in Manaus. Im Nu hat sich auf unserer Haut ein Schweissfilm gebildet.

Im historischen Zentrum direkt am Zocalo nehmen wir Quartier und sind damit wie immer im Epizentrum des Geschehens. Wie es sich für einen Samstagabend gehört, ist die halbe Stadt auf den Beinen. Die Lokale entlang des Platzes sind gut gefüllt. Ausser den unvermeidbaren Mariachi-Bands gibt es hier auch noch Marimba-Truppen. Eine Marimba-Truppe besteht aus drei Xylophon-Spielern, die nebeneinander auf das selbe Instrument schlagen, einem Schlagzeuger und einem Menschen, der auf einer Art Waschbrett-Kalabasse rumschrammelt und das Geld einsammelt.

Die Gruppen keine Gnade, sie spielen nebeneinander, übereinander oder hintereinander. Dazu läuft in jedem Lokal noch der Fernseher mit der obligatorischen Fussbal-Live-Übertragung. Und da Samstag ist, hat die Stadt auch noch ein Orchester spendiert, das in der Mitte des Platzes aufspielt und zu deren Klängen mehrere hundert Menschen tanzen. Für mitteleuropäische Ohren ist das eine einzige Kakaphonie. (Ich hab's mit dem Recorder aufgenommen und spiele es jeder und jedem Interessierten vor.)

Wir speisen preiswert Fisch, spazieren noch eine Stunde am Meer entlang, kommen verschwitzt im Terrassenlokal unseres Hotels an und beschliessen den Abend mit zwei schönen eiskalten Margeritas bevor wird in unser wohltemperiertes Zimmer entschwinden.


Sonntag, den 25. März 2007
42. Tag

Die Luft ist schon morgens schwül, was Gerda nicht davon abhält joggen zu gehen. Ich nutze die Gelegenheit, mein Schlaftraining auszubauen. Mit ein wenig Anstrengung gelingt es mir, nach dem ersten Kaffee im Bett noch mal für 30 Minuten einzunicken.

Veracruz war jahrhundertelang die wichtigste Hafenstadt Mexikos, ist aber jetzt auf Platz drei zurückgefallen. Von hier aus starteten einmal im Jahr die Gold- und Silberflotten der Spanier, die dann regelmässig von Sir Francis Drake überfallen wurden. Die Stadt ist auch Marinestützpunkt und wimmelt vor weissgekleideten Matrosen.

An diesem Sonntag erholt sich scheinbar alles von den Mühen des Samstagabends. Die Stadt ist leer, die meisten Geschäfte haben geschlossen und die feuchte Hitze liegt bleiernd auf allem. Wir verbringen den Grossteil des Tages am und im hoteleigenen Pool.

Zum Abendessen gönnen wir uns was, ein viergängiges Menü für 52 Pesos, also für rund 3,50 Euro. Das kann nicht gut gehen und tut es auch nicht. Man sollte sein Schicksal eben nicht herausfordern. Also schweigen wir über die Qualität und reden lieber von den Leuten die vorbeikamen und etwas anboten: 2 Mariachi-Bands, eine Marimba-Band, 2 Erdnuss-Verkäufer, 3 Uhrenverkäufer, 2 Schuhputzer, 1 Mozarella(?)-Verkäufer, 2 Süssigkeitenverkäufer und 1 Losverkäufer. Vor lauter No-Gracias-Sagen kamen wir gar nicht mehr zum Kauen und bei diesem Essen musste man verdammt viel kauen, um überhaupt einen Bissen runterzukriegen.

Richtigstellung

Wir wollen mal nicht den falschen Eindruck aufkommen lassen: Zwar reise ich mit drei Gepäckstücken (zwecks Lastenverteilung!), aber selbst mit jetzt vier Stücken schleppe ich erheblich weniger Gewicht mit mir rum als Karsten. Vom Eigengewicht ganz zu schweigen.

Grüße Gerda

Weiter nach Vera Cruz

Hallo,

wir haben den Tag in Mexiko Stadt nicht nur dazu genutzt von oben auf das Gewimmel zu schauen, sondern auch um die letzten Wochen zu organisieren. Laut Reiseführer ist nämlich in der Woche vor Ostern das Land in einem Ausnahmezustand und es soll schwer sein, Hotelzimmer zu finden. Deshalb haben entgegen unserer sonstigen Gewohnheiten mal was im voraus gebucht.

Wir fahren gleich nach Vera Cruz und von da aus Richtung Merida, wo wir mehrere Tage bleiben und uns die Maya-Tempel angucken. Am 6. April fliegen wir zurück nach Mexiko Stadt. Wo wir dann noch fünf Tage bleiben. Hier haben die Azteken gewohnt und nicht wie ich geschrieben habe, die Atzeken. Die Azteken sind nämlich gar nicht die Lokale wo Atze Schröder immer abhängt. Das ist jetzt hiermit auch klar gestellt.

Schöne Grüße
Gerda und Karsten

P.S.: Gerdas Lungenentzündung war doch nur ein Verspannung.

Mexiko Stadt von oben

Ein Tag in Mexiko Stadt

Freitag, den 23. März 2007
40. Tag

Das Hotel bietet viele Annehmlichkeiten, etwa einen Balkon von dem man dem Treiben auf der Strasse prima zu sehen kann, eine schöne Terrasse mit Blick auf die Kathedrale und den Zocalo, einen guten und starken Cappuccino sowie ein excellentes Frühstück. Kein Wunder, dass wir bis zum frühen Nachmittag kaum einen Fuss auf die Strasse setzen. Gerda lernt Spanisch, ich aktualisiere den Blog (Das Hotel bietet auf seiner Terrasse einen kostenlosen Hotspot), lese die angesammelten Ausgaben des Miami Herold (eine amerikanische Tageszeitung, die hierzulande mit einem eigenen Mexiko-Teil erscheint. Von der Qualität leider nur wie der Stadtanzeiger Teilausgabe Bergisch Gladbach, aber immerhin gibt es überhaupt eine englisch-sprachige Zeitung zu kaufen) und sehe einfach nur den illegalen Strassenhändlern zu.

Mexiko Stadt soll zwischen 20 und 30 Millionen Einwohner haben. Diese Zahlen findet man im Reiseführer und im Internet. Pro Tag strömen ca. 1.000 Menschen neu in die Stadt auf der Suche nach Arbeit und einer Perspektive. Die einzige Möglichkeit etwas Geld zu verdienen, ist für viele der Strassenhandel. Und so sind die Strassen der Innenstadt voll mit fliegenden Händlern, die ihre Waren auf einem Tuch ausbreiten, dass sie bei Gefahr (etwa einer Razzia) schnell zusammenraffen können. Es wird vor allem mit Textilien und Musik- und Film-Kopien gehandelt. Die zweite grosse Gruppe von Händlern bietet Speisen und Getränke an. Direkt unter unserem Hotelbalkon steht ein Karren mit gegarrten Maiskolben, daneben kann man sich Tortillas kaufen und dann gibt es noch einen Getränkestand mit Softdrinks, die mit frischgepressten Limetten aufgepeppt werden.

Wir nutzen den Nachmittag, um uns vom Torre Latino Americano, dem höchsten Gebäude der Stadt, einen Überblick über das Geschehen zu verschaffen. Die Stadt dehnt sich in alle Richtungen endlos aus. Die umgebenden Berge versinken im Smog. Mexiko Stadt hat erstaunlich wenige Hochhäuser. Was vielleicht an den Erdbeben liegt, die hier regelmässig das Land erschüttern. Das letzte grosse war 1985.

Wir spazieren noch etwas durch die Innenstadt und schauen uns die Läden an. Einzelne Branchen bilden jeweils Cluster. So reiht sich zum Beispiel in unserer Strassen Fotogeschäft an Fotogeschäft und Antiquariat an Antiquariat. Zwischen sieben und acht Uhr abends lässt der Trubel in den Strassen deutlich nach, die Geschäfte schliessen eins nach dem anderen, stählernde Rollläden rasseln nach unten, dicke Vorhängerschlösser, manchmal fünf oder sechs, sichern die Läden und das Viertel stirbt auf einmal aus. Nicht einmal ein Restaurant ist noch zu finden. Nur die Bar im Jugendhostel an der Kathedrale hat noch auf. Und so treffen sich hier alle, die noch Lust auf ein Bier haben.

Bilder aus Dolores Hildago und San Miguel de Allende

Die mexikanische Flagge. (Wieder was von der To-Do-Liste erledigt.)

Typischer Innenhof (Patio) eines typischen mexikanischen Wohnhauses. Die Zimmer gruppieren sich um den Hof. Oft ist es so, dass man von einem Zimmer in das andere nur über den Hof kommt. Das fördert die Kommunikation. Trotz des heissen Klimas ist es in diesen Häusern angenehm kühl. Das ist übrigens das Geburtshaus von Pater Hildago.

Barockfassade in Dolores Hildago. Das Haus des Bürgermeisters.

Gefliesste Treppe.

Pater Hildago, berühmter Freiheitskämpfer. Läutete 1810 den Kampf um die Unabhängigkeit von Spanien ein.

Die Kirche, von der aus die Unabhängigkeitsbewegung ihren Lauf nahm.

Die Kirche von innen.

Ein anderes Wahrzeichen von Dolores Hildago: Das Speiseeis.

Ein alter Mann verkauft Maisfladen im Park.

Barockkirche zwischen Dolores Hildago und San Miguel de Allende.

Immer wieder: der leidende Jesus.

Deckengemälde in der selben Kirche.

Der Käfer gehört in Mexiko immer noch zum normalen Strassenbild. Was man von anderen deutschen Automobilen nicht sagen kann. Der Neuwagenmarkt ist fest in der Hand von amerikanischen Pick ups und Japanern.

San Miguel de Allende mit einigen seiner vielen Kirchen.

Fassade am Zocalo. (So heissen in ganz Mexiko die zentralen Plätze.)

Säulen. (Gerda meint, zu jedem Bild gehört eine Bildunterschrift. Damit hat sie schon ihre Redakteure und Grafiker genervt.)

Kirche I.

Auch Touristen wollen Mercedes fahren.

Haus mit grün-weissem Auto.

Hausecke.

Kirche II.

Restaurant mit zwei achtlos vorbeigehenden Menschen.

Tortilleria. Hier holt die Hausfrau ihre Tortillas, soweit sie sie nicht selber herstellt. Wie man weiss und wie wir mit vollen Backen kauend bestätigen können, ist die mexikanische Küche ohne Tortillas gar nicht vorstellbar.

Kirche III.

Kreuz.

Maria.

Überraschung. Langnese heisst in Mexiko gar nicht Ola, sondern Holanda.

Dolores Hildago, San Miguel de Allende, ein Abstecher in die Geschichte und dann nach Mexiko Stadt

Mittwoch, den 21. März 2007
38. Tag

Der Reiseführer empfiehlt, sich auf jeden Fall die nahegelegene Stadt San Miguel de Allende anzuschauen. Wie Guanajuato ist sei eine alte spanische Kolonialstadt und war für die umliegenden Minendörfer das Handelszentrum. Bereits in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde die Stadt komplett unter Denkmalschutz gestellt und konnte so ihren Charakter bewahren. Mit der Gründung einer Kunstakademie Ende der 30er Jahre begann die neue Zeit für San Miguel. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt bei ehemaligen amerikanischen GI's beliebt, die hier mit den Stipendien, die sie von der Armee erhielten, ihre unterbrochenen Ausbildungen viel preiswerter und in einem angenehmen Klima fortsetzen konnten. Mittlerweile ist die amerikanische Kolonie in der circa 60.000 Einwohner zählenden Gemeinde auf 12.000 Gringos angewachsen, weshalb San Miguel halbscherzhaft auch oft San Mike genannt wird.

Wir entdecken in Guanajuato ein Angebot für eine geführte Tour nach San Miguel und schlagen zu. Pünktlich um 10.30 Uhr holt uns der Kleinbus ab. (Hatte ich schon mal darauf hingewiesen, dass in diesem Land eine fast preussische Pünktlichkeit herrscht?) Unser mexikanischer Führer beginnt wenige Sekunden nach der Abfahrt zu reden und wird in den nächsten neun Stunden kaum Pausen machen. Zu jedem Hotel, zu jedem Friedhof, zu fast jedem Haus und zu allen anderen Themen hat er etwas zu sagen. Auf der Rückfahrt, wo alle schon ermattet in den Sitzen hängen, doziert er unter anderem über die mexikanische Küche und die Geschichte der Jesuiten und ihren Einfluss auf Mexiko unter den Spaniern. Gott sei Dank, verstehe ich kein Wort - ausser den paar Brocken, die mir Gerda übersetzt - und so rauscht der Sermon an mir vorbei.

Erste Station ist der Ort Dolores Hilgado. Hier wirkte der Pater Hilgado, der am 16. September 1810 den berühmten Ruf nach Freiheit "Mexicanos, viva Mexico!" von seiner Kanzel ausstiess. Damit begann die Unabhängigkeitsbewegung gegen Spanien. Noch heute wird an jedem 15. September um Mitternacht in ganz Mexiko dieser Ruf wiederholt und bildet den Auftakt zum Unabhängigkeitsfeiertag.

Hier ist nun eine kleine Abschweifung in die Geschichte Mexikos notwendig, sonst versteht man dieses Land nicht, falls man es überhaupt verstehen kann. 1519 landet Hernan Cortez in der Nähe des heutigen Vera Cruz an der Atlantikküste und erobert in der Folge das Land von den Azteken im Namen der spanischen Krone. Die Spanier bauen in den Jahrhunderten danach ein Kolonialreich auf, das neben dem heutigen Mexiko auch weite Gebiete Kaliforniens, Texas, Neu Mexikos und Utahs umfasst. Die Kolonie wird streng geführt. Handel ist nur mit Spanien erlaubt (nur einmal im Jahr läuft eine Flotte von Schiffen von Vera Cruz nach Spanien aus), alle hohen Posten sind allein in Spanien geborenen Spaniern erlaubt. In Mexiko geborene Spanier, die sogenannten Kreolen, dürfen nur nachgeordnete Posten übernehmen. Die indigene Bevölkerung wird in Halbsklaverei auf den riesigen Haciendas ausgebeutet. Man schätzt, das bei der Ankunft der Spanier mindestens 25 Millionen Indianer in Zentralmexiko lebten. Nach 300 Jahren Kolonialherrschaft war ihre Zahl auf sechs Millionen zusammengeschrumpft. Teilweise waren sie in den Eroberungskriegen gefallen, teilweise waren sie durch die schlechte Behandlung gestorben und teilweise wurden sie durch die von den Europäern eingeschleppten Krankheiten getötet, gegen die sie keine Abwehrkräfte besassen.

Die Spanier gründeten hunderte von Städten, die alle nach dem gleichen Muster geplant wurden: in der Mitte eine Plaza als Zentrum, darumherum ein gitterförmiges Strassennetz. Um die alten Religionen zu verdrängen, wurden die Tempelanlagen zerstört und dafür Kirchen gebaut. Um 1800 gab es in Mexiko schon über 12.000 Kirchen. Überhaupt war die Kirche einer der grossen Nutzniesser der Kolonialzeit. Ebenfalls um 1800 herum besass die katholische Kirche mehr als die Hälfte allen Grundbesitzes und Vermögens des Landes.

Aus der knapp 300jährigen spanischen Kolonialzeit (1519 bis 1821) stammen die meisten Städte mit ihren schönen barocken Bauten. Nach dem Beginn des Unabhängigkeitskampfes 1810 brauchte Mexiko noch elf Jahre bis es schliesslich als eigenständiger Staat anerkannt wurde. Danach begannen 90 wechselvolle Jahre, in denen das Land immer wieder von Kriegen und inneren Unruhen geschüttelt wurde, in dem es aber auch teilweise den Anschluss an die Neuzeit fand und wirtschaftlich vorankam. 1877 riss Porfirio Diaz die Präsidentschaft an sich und regierte das Land diktatorisch. In seiner Amtszeit wurden rund 16.000 Kilometer Eisenbahnlinie gebaut, die Industrie blühte auf, ein Telefon- und Telegrafennetz wurde installiert und in den grösseren Städten setze ein Bauboom ein, Theater und andere aufwendige öffentlichte Bauten wurden errichtet. Doch der Preis dafür war hoch. Das schnelle Wachstum kam nur zustande, weil praktisch das ganze Land und seine Bevölkerung an ausländische Investoren verkauft wurde. Während es einer kleinen Schicht von Leuten gut ging, hatte sich für das Gros der Menschen durch die Unabhängigkeit nicht viel verändert. Die Unzufriedenheit wuchs und entlud sich schliesslich in der Revolution von 1910. Davon später mehr. (Vielleicht.)

Die Städte Guanajuato, Dolores Hildago und San Miguel de Allende, die wir in den letzten Tagen besucht haben, sind also einerseits alte spanische Kolonialstädte aus der Hochzeit der Spanier, andererseits besitzen sie auch wichtige Bauten aus den ersten Jahren der Unabhängigkeit.

Nach der Besichtigung des Geburtshauses von Pater Hildago und seiner Kirche genehmigen wir uns auf dem zentralen Platz noch ein Eis, für das die Region berühmt ist. Es gibt dutzende verschiedene Sorten zum Beispiel mit Tequila, eine leckerer als die andere. Wir entscheiden uns nach vielem Probieren für Vanille mit Rosinen, Rum und Pflaumen. Pater Hildago hat übrigens die Früchte seiner Rebellion nicht mehr ernten können. Die Spanier nahmen ihn gefangen, exekutierten ihn und spiessten seinen Kopf mehrere Jahre an einer Festungsmauer als abschreckendes Beispiel auf.

In San Miguel de Allende ist an diesem späten Nachmittag nicht viel von den Nordamerikanern zu sehen. Das Städtchen liegt ruhig in der Sonne. Nur die vielen Cafes, die besseren Restaurants und die Vielzahl von Galerien sind Indizien dafür, dass es sich nicht mehr um eine ganz normale mexikanische Kleinstadt handelt. Die Bauten und Kirchen sind grandios und die Abwesenheit von Reklameschildern, Neonleuchten und Fast-Food-Lokalen ist wohltuend. Selbst die Autobusse sind einfach nur Autobusse und keine fahrenden Werbeträger. (In solchen Momenten wird einem wieder bewusst, wie verschandelt der öffentliche Raum in Deutschland durch Reklame ist.)

Den letzten Abend in Guanajuato verbringen wir wieder in einem der vielen Gartenlokale. Trinken kühles Cerveza claro mit Limette, hören den schrammelnden Mariachi-Bands zu und versuchen, den vielen Fernsehern zu entgehen, die irgendein Fussballspiel übertragen. (Jedes Lokal und jedes Restaurant, was etwas auf sich hält, hat mindestens vier Fernseher im Gastraum stehen. Dazu noch eine Musikbox, die gerne gefüttert wird. Aus Fernsehen, Musikbox und Live-Musik ergibt sich eine Geräuschkulisse, bei der man sein eigenes Wort nicht versteht, was die Mexikaner aber nicht davon abhält, sich ohne Unterlass zu unterhalten.)

Donnerstag, der 22. März 2007
39. Tag

Reisetag. Wir fahren von Guanajuato nach Mexiko Stadt. Fünf Stunden dauert die Fahrt mit dem Bus. Wie immer ist viel freier Platz und wir können uns ausbreiten. In G. haben wir einige CD's mit mexikanischer Folklore und mexikanischem bzw. Lation Jazz gekauft und so haben wir nun den passenden Soundtrack zur Reise.

Wir kommen gegen 17 Uhr an. Von dem Moloch Mexiko Stadt ist nichts zu bemerken. Der Verkehr fliesst, der Smog hält sich in Grenzen und der Taxifahrer ist auch nett. Sogar das Hotel, das wir nach dem Reiseführer aussuchen, hat ein Zimmer frei, und so logieren wir nun mitten im alten historischen Zentrum in unmittelbarer Nähe zur Kathedrale.

Weiter nach Mexiko Stadt

Hallo,

es ist Donnerstagmorgen, ich sitze unter Lorbeerbäumen auf dem Hauptplatz von Guanajuato, die Sonne scheint, eine Kindergartengruppe spielt unter Anleitung ihrer Erzieherinnen, die Schuhputzer warten auf Kundschaft und die Studenten gehen gerade zur ersten Vorlesung. Das gegenüberliegende Hotel San Diego war so nett, sein Wlan-Netz der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, und so kann ich diese Zeilen schreiben.

Wir werden in zwei Stunden in den Bus nach Mexiko Stadt steigen, uns dort ein Hotel suchen, wo wir einen Teil unserer Sachen lassen können und uns dann weiter in Richtung Halbinsel Yucatan aufmachen. Nach der wilden Baja California, dem Pazifikstrand von Mazatlan und den alten Kolonialstädten wie Guanajuato wollen wir nun die alten Kulturen der Majas und Atzteken sehen. Um Ostern geht es dann zurück nach Mexiko Stadt, wo wir dann die letzten Tage noch mal in das Chaos der 20-Mio-plus-Metropole eintauchen wollen.

Wir sind soweit wohlauf. Nur ein bischen erkältet durch die arktischen Klimaanlagen in den Bussen und etwas verspannt durch das stundenlange Sitzen.

Bis bald
Gerda und Karsten

Ein paar Bilder aus Guanajuato

Totenkult in Mexiko

Die Mexikaner haben ein völlig anderes Verhältnis zum Tod als zum Beispiel wir. Der Tod ist nur ein anderer Zustand der Wirklichkeit und deshalb auch nicht bedrohlich. Die Toten gehören weiter zur Familie, mit denen man sich an Allerseelen auf dem Friedhof zu einem Fest trifft. In der Zwischenzeit wird der Tod verspottet und man macht sich zum Beispiel mit Puppen über ihn lustig.

Acht Jahreszeiten und sechs Stierkämpfe

Samstag, den 17. März 2007
34. Tag

Gerda meint, ihre drei Taschen, mit denen sie reist, wären noch nicht genug und so kauft sie eine Pappmachee-Figur, die erstens gross und zweitens fragil ist, also geradezu ideal für unsere Art zu reisen.

Am Abend fahren wir zur Stierkampfarena, wo ein Rodeo stattfindet. Aufgabe der Teilnehmer ist es, mindestens acht Sekunden auf dem Stier sitzen zu bleiben. 23 Reiter nehmen an dem Wettkampf teil. 23 mal 8 ist gleich 23 mal 10 gleich 230 Sekunden minus 23 mal 2 gleich 46 Sekungen gleich 230 minus 46 gleich 184 Sekunden gleich 3 Minuten und 4 Sekunden. Das eigentliche Rodeo dauert also mal gerade drei Minuten. Theoretisch. Da kaum ein Reiter es schafft, sich acht Sekunden auf dem Rücken seines Stieres zu halten, dauert das Rodeo nur eine Minute und 12 Sekunden. Womit werden die restlichen drei Stunden gefüllt? Mit einem Feuerwerk, mit einer Gruppe junger Mädchen, die in die Mitte der Arene stöckeln, dort sich einen Vortrag auf Spanisch anhören und dann wieder zurückstöckeln, mit zwei Cowboy-Clowns, die nur mässig witzig aber ziemlich ordinär sind und natürlich mit Aufsteigen auf den Stier, runterfallen und sich schnellstens aus dem Staub machen. Der Moderator redet ohne Unterlass wie ein Heizdeckenverkäufer auf Speed und als nach zwei Stunden und 54 Minuten endlich der Sieger feststeht, nehmen wir das erste Taxi, erklären dem Fahrer seine Stadt, kaufen zwei Dosen Bier und erholen uns auf unserem Balkon.


Sonntag, den 18. März 2007
35. Tag

Im Concertgebouw, wir wie Holländer sagen, gibt es zur Mittagsessenszeit die acht Jahreszeiten. Vier von Vivaldi und vier von Piazolla. Aus unbekannten Gründen spielt das Orchester nebst Solo-Geiger erst den Frühling von Vivaldi, dann den Herbst von Piazolla, dann den Sommer von Vivaldi und dann den Winter von Piazolla. Danach ist Pause. Dirigent, Solo-Geiger, Orchester und Publikum finden sich nach der Pause wieder vollständig ein und nehmen sich den Rest des Jahres vor. Am Ende ist der Applaus so gross, dass es sogar eine Zugabe gibt. Wann kommt das schon mal in der klassischen Musik vor? Gerda ist so begeistert von Piazolla, dass wir nun den Rest der Reise darauf verwenden, eine CD mit dem Stück zu finden.

Dann ist es auch schon wieder 14 Uhr und um 16.30 Uhr fängt der Stierkampf an. Unser Tag ist mal wieder kurz getaktet. Meinen ersten Stierkampf habe ich Ende der 70er Jahre in Pamplona gesehen. Mit Gabi. (Hallo Gabi, schon wieder zurück aus Florida? Schöne Grüsse von dieser Stelle.) Meinen zweiten und letzen hier in Guadalajara. Der Stierkampf hat sich genau so überlebt das Duell. Er ist ein Ritual, das ohne Beziehung zu seiner Umwelt aufrecht erhalten wird. Der Torrero stolziert in seinen engen Hosen wie ein Gockel durch die Arena, ein Männlichkeitsbild präsentierend, das selbst in der Machismo-Gesellschaft Mexikos aus der Mode kommt.

Der Stier mag ja bis zum Tag seines Kampfes ein wunderschönes Leben auf saftigen Weiden gehabt haben, sein Tod ist dafür um so brutaler. 20 bis 30 Minuten dauert ein Kampf. Der Stier wird in die Arena gelassen. Er ist völlig desorientiert - der Krach, die Menge - und stürmt auf das erste zu, was sich bewegt: ein Hilfstorrero mit einer Muerta, dem Tuch, mit dem der Stier geführt wird. Die Torreros hetzen den Stier durch die Arena, damit er müde wird. Dann kommen die Lanzenträger auf ihren gepanzertenn Pferden. Den Pferden hat man die Augen verbunden, welches Pferd würde schon freiwillig auf einen gereizten Stier zureiten. Der Lanzenträger bohrt mit seiner Lanze zwei grosse Löcher in den Nacken des Stiers. Das Blut quillt heraus und verteilt sich über die Flanken. Der Stier rammt als Dankeschön dem Pferd die Hörner in die gepolsterte Seite und wäre da nicht die Bande, das Pferd würde um geworfen. Nach den Lanzenträgern setzen die Picadores sechs Spiesse mit Widerhaken in den Nacken des Stiers. Alles, damit der Stier den Kopf nicht mehr so hoch hält und der Torrero den Todesstoss später besser vornehmen kann (und damit die gefährlichen Hörner des Stiers immer schön unten bleiben). Der Stier brüllt, stöhnt und versucht, die widerlichen Haken abzuschütteln.

Ein Torrero wird danach beurteilt, wie elegant er den Stier um seinen Körper führt. Und wie nahe. Immer wieder greift der Stier das Tuch an, den Torrero dahinter vermutend und läuft doch (fast) jedesmal ins Leere. (An diesem Nachmittag spürte jeder der drei Stierkämpfer das Horn. Alle wurden vom Stier erfasst und einer wurde so schwer verletzt, das er im Krankenhaus bleiben musste.) Jede gelungene Aktion wird vom Publikum mit einem lautstarken Olé quittiert. Mit der Zeit wird der Stier immer müder und angriffsunwilliger. Zeit, ihm den finalen Stoss zu versetzen. Der Torrero visiert mit seinem Degen eine Stelle in der Wirbelsäule an. Wenn er gut trifft, dringt der Degen bis zum Griff ein, der Stier ist tödlich verletzt und stirbt innerhalb weniger Sekunden. Wenn er schlecht trifft, und das war an diesem Nachmittag die Regel, dringt entweder der Degen nicht richtig ein und die Prozedur beginnt von vorne oder der Stier wird nicht so verletzt, dass die Wunde sofort zum Tode führt. Dann steht der Stier blutend und zitternd da, manchmal minutenlang, bis endlich die Vorderbeine wegbrechen und ein Hilfstorrero mit einem Dolch ins Rückenmark sticht, um das Tier von seinen Leiden zu befreien.

Nach sechs toten Stieren war uns für diesen Abend die Lust auf Rindfleisch vergangen.


Montag, den 19. März 2007
36. Tag

Reisetag. In vier Stunden geht es im eisgekühlten Bus von Guadalajara nach Guanajuato. Oder von der modernen 5,5 Mio-Metropole in die geruhsame koloniale Kleinstadt mit 160.000 Einwohnern. Guanajato war dank seiner Silberminen jahrhundertelang die reichste Stadt Mexikos. Nach der Ausbeutung der Minen ist nun der Tourismus die wichtigste Einnahmequelle. 1988 wurde Guanajuato auf die Weltkulturerbeliste der Unesco gesetzt. Deshalb gibt es in der Innenstadt weder Leuchtreklamen noch Ampeln und auch Neubauten sind verboten. Stattdessen überwiegend autofreie Gassen, Kopfsteinpflaster, kleine Parks und schattige Plätze. Stilvolle Restaurants und Cafes reihen sich aneinander und weit und breit gibt es keinen McDonald's.

Wir verbringen den Abend in einem Restaurant am Hauptplatz. Während wir Steaks (soviel zu unserer Rindfleischabstinenz), Rotwein und Margaritas geniessen, nehmen wir den Corso der Einheimischen ab. Der ganze Ort scheint um den Platz zu flanieren: eng umschlungene Verliebte, junge Familien mit Kinderwagen und alte Ehepaare, er im Anzug, sie im Kleid und topfrisiert.


Dienstag, den 20. März 2007
37. Tag

Endlich wieder ruhig geschlafen. Doch die Ruhe hat ihren Preis. Die Dusche hat kein warmes Wasser. Neben dem Hotel gibt es eine Bäckerei und ein kleines Cafe mit einer vernünftigen Espressomaschine. Für nicht mal 50 Pesos bekommen wir Capuccino und Croissants und nehmen unser Frühstück auf der Dachterrasse des Hotels ein. Das Licht ist schon so hell, dass man ohne Sonnebrille fast erblindet.

Wir machen uns zum Mumienmuseum auf. Die Strasse führt steil bergauf und nun machen sich die 2000 Meter Höhelage doch stark bemerkbar. Oben angekommen, stellen wir fest, dass das Museum wegen Renovierung geschlossen ist. Ein guter Grund gleich ein schönes Gartenrestaurant anzusteuern und den Nachmittag ruhig angehen zu lassen.

Kurze Unterbrechung für ein wichtiges Bulletin: Mein Fuss ist wieder okay. Der Bruch ist gut geheilt, wie ich mit meinem Röntgenblick feststellen konnte. (Ich hatte ganz vergessen, dass ich die Fähigkeit des Röntgenblicks habe, seit dem ich damals in Kryptonit gebadet wurde. Wann braucht man den auch schon mal?) Dafür hat Gerda manchmal stechende Schmerzen im Rücken. Vermutlich Lungenentzündung. Ich halte euch auf dem Laufenden - ha, ha, der Ausdruck passte besser zu meinem Fuss. Wie wäre es mit dieser Umschreibung: Ich passe auf, dass dem Thema die Luft nicht ausgeht.

Tod am Nachmittag

Eine halbe Tonne wiegen die Kampfstiere. Wenn sie in die Arena einlaufen, wissen sie nicht, dass sie innerhalb der nächsten 20 Minuten sterben werden.

Der Picador plaziert sechs Spiesse mit Widerhaken in den Halsmuskeln, damit das Tier den Kopf mehr nach unten hängen lässt.

Je näher der Torrero den Stier um seinen Leib kreisen lässt, desto grösser der Applaus des Publikums.

Der Stier vermutet hinter dem Tuch den Torrero. Deshalb greift er immer das Tuch an.

Die Endphase: Der Stier ist schon sichtlich ermattet. Der Torrero visiert mit seinem Degen eine Stelle im Nacken an.

Die Klinge dringt bis zum Handstück in den Stier ein. Nach 20 bis 30 Sekunden spuckt er Blut, dann brechen die Vorderbeine weg. Doch nicht immer trifft der Matador so genau. Bei manchen Tieren brauchten die Stierkämpfer bis zu fünf Versuche, bis die Klinge endlich tief genug eindrang.

Das Ende einer kurzen Karriere: Der Stier wird aus der Arena geschleift.

Die Stiere verkauften ihre Haut teuer. Alle drei Matadore wurden mehrfach auf die Hörner genommen. Einer musste gar ins Krankenhaus.

Rodeo: Der Stier gewinnt immer

Die Stierkampfarena von Guadalajara. Vorne das Fahrerlager, äh, das Rodeoreiterlager.

Der Rodeoreiter macht sich warm, oder so.

Arenen-Luder gibt es auch. Man beachte den Gaucho in der rosa Hose im Hintergrund.

Das Starterfeld (Ausschnitt).

So ein Stier ist ganz schön gross und kräftig.

(Achtung: Euer Bildschirm ist nicht kaputt, die Bilder sind von nun an in Schwarz-Weiss, wegen der Dramatik der Ereignisse.) Das Gatter geht auf und der Ritt los. 8 Sekunden muss man oben bleiben, damit man in die nächste Runde kommt.

Der Stier findet das mit dem Reiten gar nicht gut.

Und er hat ein paar Tricks drauf, seinem Reiter das Leben schwer zu machen.

Hochspringen und um die eigene Achse drehen, haut den stärksten Cowboy vom Schlitten.

Cowboy im freien Fall.

Das Finale: Bauchlandung.

Streifzug durch Guadalajara

Die Kathedrale

Che Guevarra ist in Mexiko sehr populär. Überall findet man Bilder und Poster von ihm.

Skulptur in einem Park. Ein Zauberer?

Foyer des Teatro Degollado, wo wir Vivaldi hören werden. Also nicht im Foyer, sondern im Bild unten.

Instituto Cultural - Hospicio Cabanas

Das Hospicio, 1805 bis 1855 gebaut, ist ein riesiges Areal mit 23 Innenhöfen und war einst ein Waisenhaus. Heute ist es Kunstmuseum für Wechselausstellungen und bekannt für seine Wandmalereien von Jose Clemente Orozco. Orozco zählt neben Diego Rivera und David Siqueiros zu den grössten mexikanischen Künstlern des 20. Jahrhunderts. Sie schufen die murales, die grossen Wandgemälde, die nach der Revolution von 1910 bis 1920 entstanden.

Die zentrale Kapelle.

Die Deckengemälde stammen von 1939 und zeigen die Eroberung des Landes durch die Spanier und die Vernichtung der indianischen Bevölkerung und Kultur.

Mercado Libertad

Dieser Markt, der von aussen aussieht wie ein Parkhaus, soll der grösste in ganz Lateinamerika sein. Seine 7.200 (!) Händler bieten alles, was man zum Leben braucht.

Unser Hotel in Guadalajara

Von Mazatlan nach Guadalajara

Donnerstag, den 15. März 2007
32. Tag

Wieder einmal Reisetag. Neun Stunden braucht der Bus von Mazatlan nach Guadalajara, der zweitgrössten Stadt des Landes. Schon mal was von der 5,5-Mio-Metropole gehört? Wir auch nicht.

Wir erwischen diesmal einen 2. Klasse Bus. 2. Klasse Busse unterscheiden sich von 1. Klasse Busse vorallem durch ihr Alter. Alles ist ein bischen abgeschrammelt, die Sitze hängen durch, die kalte Luft der Klimanlage wird durch riesige Öffnungen geblasen, den Grossteil des Gepäckraums nimmt ein zerschlissener Ersatzreifen ein und die Tür des Klos schwingt bei jeder Linkskurve auf und bei jeder Rechtskurve wieder zu. Ausserdem gibt es wähend der gesamten Fahrt nur einen Film, eine spanische Komödie von 1987. An den Haltestellen steigen fliegende Händler ein und bieten Obst, Teigwaren, Schokolade und anderes Essbares an. Bald sitzen wir mit zwei riesigen gegrillten Maiskolben da und lassen die Landschaft an uns vorbeifliegen.

Wie immer gibt es alle paar hundert Kilometer Drogen- und Waffenkontrollen des Militärs. Die Kontrollpunkte sind gespickt mit Sandsackverschlägen und Soldaten in Tarnuniformen und mit schussbereiten Gewehren. Man hat uns erzählt, dass die USA Druck auf die mexikanische Regierung ausüben, den Drogenhandel stärker zu bekämpfen. Ob die Kontrollen was nützen? Die Untersuchung des Busses dauert keine Minute und besteht darin, dass ein Soldat einmal streng in die Runde guckt. Dass der Inhalt des Chemieklos mit Sicherheit unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, entgeht ihm natürlich. Durch die lange Fahrt in der glühenden Hitze kocht die Chemiebrühe und jedesmal wenn die Klotür in einer Kurve aufgeht, füllt sich der hintere Teil des Busses mit einem atemberaubenden Geruch, der mich völlig paralysiert. Und das soll legal sein?

Wir nehmen auf Empfehlung des Reiseführers und unseres Taxifahrers Quartier im Hotel San Francisco Plaza, einem schönen alten Kolonialbau nahe des Stadtzentrums. Das Zimmer ist schön gross und hat sogar zwei Balkone. Die schmalen Strassen machen einen ruhigen Eindruck. Der natürlich täuscht. Mexikanische Strassen sind niemals ruhig und schon gar nicht im Zentrum. Zum einen rasen hier mindestens fünf lokale Buslinien durch - und rasen ist wörtlich gemeint - zum anderen dient der Platz vor dem Hotel mit seinen Bänken den aus den angrenzenden Kneipen nach Hause gehenden Menschen als willkommener Zwischenstopp, wo der Abend noch einmal ausführlich und laut mit den Freunden besprochen wird, gerne auch unter Zuhilfenahme des einen oder anderen Volksliedes. Das beste aber sind die LKWs. Die erschüttern das alte Gemäuer so, dass die Betten immer einen kleinen Sprung machen. Mann, wie freue ich mich auf meinen ruhigen Westbahnhof.


Freitag, den 16. März 2007
33. Tag

Ein üppiges Frühstücksangebot entschädigt uns für die Nacht. Es gibt eine Kanne Cafe Americano, normalerweise immer ein dünne Plörre, in der der Löffel fast stehen bleibt. Die Pfannkuchen sind wie aus der Musterküche und das Rührei, was sollen wir sagen, wir sind gerührt.

Guadalajara gilt als die mexikanischste Grossstadt unter den grossen Städten Mexikos (Reiseführer). Warum? Weil bei allem Wachstum noch viele alte Elemente behalten wurden. Und in der Tat. Das Stadtzentrum wird von der Kathedrale und vielen Plätzen mit kolonialer Bebauung dominiert. Die Gebäude der Seitenstrassen erinnern ein bischen an Havanna. Die Innenstadt ist voll mit Menschen, fliegenden Händlern, Essständen, pP's (patroulierenden Polizisten) und Autos.

Auf knapp 1600 Meter Höhe gelegen, ist die Stadt mit einem ganzjährigen milden Klima gesegnet und nennt sich selbst, die Stadt des ewigen Frühlings. Der ist zumindest heute ein ausgewachsener Hochsommer. Die Zeitung meldet Temperaturen von 29 Grrad und unsere gefühlte Temperatur liegt eher bei 34 Grad.

Wir verbringen den Tag mit Spazierengehen, Gucken, Kaffeetrinken, Obst auf dem Markt kaufen, Siesta im Hotel halten. Abendessen essen und Absacker trinken.

In und um Mazatlan

In fremden Betten

Pension California für 22o Pesos. Zum Glück nicht das Hotel California, denn da kann man zwar, wie wir von den Eagles wissen, jederzeit auschecken, aber niemals abreisen.

Ein Blick in die Nasszelle.

Blick von unserem Hotelbalkon in Mazatlan auf den Pazifik. 400 Pesos die Nacht.

Morgenritual: Patience-Spielen. Wichtiger Hinweis: Erst mit Gerda reden, wenn die eine Partie aufgegangen ist!

Blick vom abendlichen Balkon. Nein, ist das schön!

Impressionen

Wilde Müllkippe auf der Baja California.

Endlich mal jemand, der seinen Pickup wirklich braucht.

Cafe in La Paz. Welche grosse Kette ist hier Vorbild?

Von La Paz nach Mazatlan

Sonntag, den 11. März 2007
28. Tag

Um 9 Uhr morgens geht unser Bus nach La Paz. Und wie immer, geht es pünktlich los. (Wie überhaupt alle Fahrpläne bisher superpünktlich eingehalten wurden, von einer Manana-Mentalität keine Spur.) Elf Stunden dauert die 700 Kilometer lange Fahrt durch die Baja California Sur. Es geht durch hochgelegene Kakteenwüsten, staubige Oasen-Kleinstädte, vorbei an phantastischen Buchten, auf deren weissen Sandstränden dutzende Luxuswohnmobile amerikanischer Touristen parken, hinein in von Menschenhand zerstörten Landschaften, Tagebaugebiete, wo nach Erz geschürft wurde.

Der Bus rast ohne Unterlass. Die mexikanischen Überlandbusse sind moderne Reisebusse mit Aircondition, Toilette und DVD-Fernsehen. Wir haben am Anfang noch Glück, der Bus ist nicht so voll und so haben wir jeder eine Sitzbank für uns. Lesen kann man während der Fahrt kaum. Obwohl die Strasse neu ist, wird der Bus der vielen Kurven wegen permanent durchgeschüttelt. Also guckt man in die Landschaft oder auf den Fernseher, wo heute am Sonntag besonders viele brutale Streifen laufen - und zwar ohne Unterbrechung. Aber irgendwann wird auch das egal und du hoffst nur noch darauf, dass der Bus bald ankommt.

Als wir gegen 20 Uhr La Paz erreichen, ist es schon dunkel. Wir verstauen unser Gepäck in ein Taxi, das wir vor Fahrtantritt an einer Kasse, wie hier üblich, bezahlen und fahren zur Pension California. Das Zimmer kostet 220 Pesos die Nacht (also weniger als 20 Euro), ist einfach und sauber. Mit 140.000 Einwohnern ist La Paz die größte Stadt der südlichen Baja California und auf dem Zocalo, so heissen in ganz Mexiko die zentralen Plätze, ist noch jede Menge los. In einer Ecke singt eine Frau begleitet von einem Gitarrenspieler ergreifende Balladen, in einer anderen treffen sich ältere Frauen und junge Kinder zum Bingospielen und in der Kathedrale wird gerade der Abendgottesdienst abgehalten. Es ist schon lange her, dass ich eine so volle katholische Kirche gesehen habe.


Montag, den 12. März 2007
29. Tag

La Paz umschmeichelt uns mit sommerlicher Hitze. Trotzdem wollen wir weiter. Unsere Fähre legt um 15 Uhr im 20 Kilometer entfernten Hafen ab. Zeit genug, um noch mal schnell die Uferstrasse, die hier auch Malecon heisst, rauf und runter zu spazieren.

Sechs Stunden dauert die Überfahrt nach Los Mochis. Endlich Zeit, sich mal ausführlich mit der Planung der nächsten Reiseziele zu beschäftigen. Eigentlich wollten wir von Los Mochis aus mit der Eisenbahn durch die berühmte Kupferschlucht nach Chihuahua fahren. Das hätte aber bedeutet, dass wir wieder nach Norden gereist wären, statt nach Mittel- und Süd-Mexiko, wo die wichtigen Sehenswürdigkeiten zu finden sind. Also beschliessen wir, die Kupferschlucht Kupferschlucht sein zu lassen. Denn mal ehrlich, auch landschaftliche Schönheit verliert stark an Reiz, wenn man dafür 16 Stunden Eisenbahnfahrt und mindestens 48 Stunden Busfahrt in Kauf nehmen muss.

Stattdessen nehmen wir in Los Mochis den Nachbus nach Mazatlan, laut Reiseführer bekannt für seine schönen Strände und sein tropisches Klima. Um vier Uhr morgens liefert uns der Bus im Busbahnhof ab. Mit einem offenen Taxi, das an einen Golfkarren erinnert, geht es durch die schlafende Stadt in die Zone Dorada, wo die Strände und die Touristenhotels liegen. Wir finden eine preiswerte Unterkunft, die um diese Uhrzeit ihre Rezeption besetzt hat, und fallen übernächtigt ins Bett.


Dienstag, den 13. März 2007
30. Tag

Der Sommer ist da. 50 Meter vor unserem Hotelbalkon brechen sich die Wellen des Pazifiks zur Freude der Surfer spektakulär am Strand. Zwischen Hotel und Strand bricht auch noch der Verkehr, zwar nicht zusammen, aber sich eine Bahn oder bzw. vier Bahnen. Aber irgendwie stört er nicht. Die Palmen wiegen sich im Wind, es ist angenehm warm, Urlaubsgefühl und -gewühl.

Mazatlan ist so eine Art Mallorca für amerikanische Touristen: Das ganze Jahr über gutes Wetter, nicht so weit weg wie Acapulco, und eine gute Mischung aus preiswerten und gehobeneren Unterkünften. Es gibt zwar die üblichen Bausünden, aber noch überwiegen die kleinen Hotels und Bungalowanlagen. Aber überall wird gebaut und in ein paar Jahren wird die Strandstrasse mit Appartmenthäusern übersäht sein.

Wir lassen es uns am Strand gutgehen, ergattern eine amerikanische Tageszeitung vom Vortag und genehmigen uns am Abend, ebenfalls am Strand, ein Gute-Nacht-Bier, das sinnigerweise Pacifico heisst.


Mittwoch, den 14. März 2007
31. Tag

Wir nutzen den langen Aufenthalt, um unsere Wäsche zu waschen. Jetzt merkt man doch, dass man in tropischen Gefilden ist. Trotz der hohen Temperaturen trocknen die Sachen nur langsam.

Weil Gerda eine schwere Tortilla-Krise hat und auch zum Frühstück keine Eier mit Speck mehr sehen kann, suchen wir ein Lebensmittelgeschäft. Was gar nicht so einfach ist. Der Einzelhandel hat sich auf Softdrinks und Chips spezialisiert. Nach einem längeren Fussmarsch finden wir einen Metro-ähnlichen WalMart, wo wir entgegen aller ideologischen Bedenken einkaufen. Allerdings gibt es hier nur Grossfamiliengebinde, und so sind wir nun stolze Besitzer einer Jumbopackung Vollkorn-Cornflakes, die wahrscheinlich noch für den nächsten Urlaub reichen wird.

Am Nachmittag geht es dann nach Mazatlan-Stadt, über die man eigentlich nur sagen kann, dass es sie gibt. Wir nehmen in einer kleinen Gaststätte das comida corrida (Tagesgericht) für 50 Pesos und schlagen nebenan in einem Cafe noch mal bei der Kuchentheke zu. Um die Kalorien wieder abzutrainieren, verzichten wir auf die Busfahrt zurück und gehen stattdessen am Strand zu unserem Hotel.

Runter von der Baja California

Hallo da draussen an den Terminals,

wir sind zur Zeit in La Paz und nehmen gleich die Fähre nach Los Mochis und dann den Nachtbus nach Mazatlan, wo wir ein bischen Strandurlaub einschieben wollen. Endlich haben wir sommerliche Temperaturen und in Mazatlan soll es auch tropisch feucht werden. Schaun' mer mal.

Bis bald

Gerda und Karsten

Wale gucken

Samstagsmorgens in der kleinen, staubigen Stadt: Guerrero Negro.

Die Hasenaugenbucht, Tummelplatz der Grauwale im Frühling.

Touristen werden eingebootet. Sollte man nur mit einer guten Hohlraumversiegelung nachmachen.

Jetzt geht es gleich los.

Oh, guck mal ein Lamy, äh, ein Pelikan.

Das ist keine kleine Insel, sondern ein Wal, der gerade ausatmet.

Walrücken.

Teil der Schwanzflosse.

Tauchgang.

Und gleich ist er wieder weg.

Siesta Mexicana.

Erste Eindrücke von Mexiko

Ensenada

Auf der Fahrt nach Guerrero Negro

Wüstenlandschaft mit Kakteen (I)

Wüstenlandschaft mit Kakteen (II)

Wüste ('tschuldigung für die schlechte Qualität, aber ich konnte nur durchs Busfenster fotografieren, denn der Bus stocht ohne Pause durch die Gegend.)

Wüste (II)

Von Palm Springs auf die Bajo California

Mittwoch, den 7. März 2007
24. Tag

Wir brechen früh in Palm Springs auf und fahren nach San Diego, geben das Auto am Flughafen ab und machen uns zum Balboa Park auf, dem Museumsdistrikt der Stadt. Hier im Museum of Art wird eine Annie Leibovitz-Ausstellung mit über 200 Bildern aus den Jahren 1990 bis 2005 gezeigt. Erstmals sind neben den bekannten Zeitschriftenarbeiten auch Fotos aus ihrem privaten Umfeld zu sehen, darunter viele von ihrer Lebensgefährtin Susan Sontag, deren Krebserkrankung sie bis zu deren Tod 2004 dokumentierte. Die Ausstellung ist beeindruckend und wieder einmal stimmt der Ausspruch "Size matters". Je größer der Photoabzug, desto größer die Wirkung.

Schade, dass wir nicht mehr Zeit für die Stadt haben, denn das, was wir während der Taxifahrten sehen, sieht gut aus. San Diego liegt direkt am Meer, es ist hügelig wie San Francisco, hat eine schöne Architektur und interessante Läden. Wir wollen aber endlich nach Mexiko. Also besteigen wir die Strassenbahn, zahlen 2,50 Dollar pro Nase und zockeln eine halbe Stunde durch öde Vororte Richtung Grenze.

So streng die USA bei der Einreise sind, so lax sind sie bei der Ausreise. Keine Kontrollen, kein Nichts. Die Einreise nach Mexiko ist genauso einfach. Kein Kontrollen, keine Grenzbeamten. Im Visitor Center erfahren wir, dass wir ein Touristenvisum brauchen. Der zuständige Beamte guckt gerade im Fernsehen einen Tom Cruise-Film und nur unter Aufbietung all seiner Kräfte gelingt es ihm, während einer nicht so spannenden Szene zwei Formulare auf die Theke zu hieven und nach weiteren endlosen Minuten findet er sogar zwei Kugelschreiber, damit man das Formular auch ausfüllen kann. Bezahlen muss man ein paar Büros weiter und wenn das erledigt ist, geht man wieder zurück zum Tom Cruise-Fan, der das gestempelte Formular mustert, den unteren Bereich abreisst und einem gibt. Das ist jetzt unser Nachweis, dass wir uns legal im Land aufhalten. Dabei fällt uns auf, dass wir noch unser US-Visum haben. Der Reiseführer hatte extra daraufhingewiesen, dass man vor dem Verlassen der Staaten daraufachten soll, diesen grünen Zettel abzugeben, sonst wird man automatisch nach 90 Tagen in die Rubrik "Untergetaucht" einsortiert und damit ist eine Wiedereinreise in die USA in der Zukunft so gut wie unmöglich. Also machen wir uns mit unserem Gepäck wieder in Richtung USA auf den Weg. Vor dem Einreiseschalter wartet eine ungefähr 200 Meter lange Schlange, die millimeterweise nach vorne rückt. Gerda findet schliesslich jemanden Offizielles, der uns auch ohne Warterei die Visa aus dem Pass nimmt. Hoffentlich landen sie auch an der richtigen Stelle, sonst - siehe oben.

Tijuana ist ein Grenzstädtchen, voll mit billigen Ramschläden, Duty Free-Angeboten, vielen Bordellen und Spielhöllen. US-Amerikaner fahren hier gerne hin, weil das Preisniveau deutlich unter dem der USA liegt und hier vieles erlaubt ist, was auf der anderen Seite der Grenze verboten ist. Auch im Reiseführer fanden wir nichts, was uns gross interessiert hätte und so steigen wir in den Bus nach Ensenada, gute 1,5 Fahrtstunden entfernt. Auch dieses Städtchen lebt von amerikanischen Touristen, vornehmlich solchen, die mit Kreuzfahrtschiffen ankommen, aber es ist nicht so überlaufen wie Tijuana.

Wir nehmen im Bahia-Hotel Quartier, trinken in der Bar einen Begrüssung-Margerita und gehen anschliessend äusserst leckeren Fisch essen. Das Mexiko-Abenteuer kann beginnen.


Donnerstag, den 8. März 2007
25. Tag

Heute ist Internationaler Frauentag und zur Feier des Tages beschliessen wir, es mal ruhig angehen zu lassen. Nach einem ausgiebigen Frühstück widmet Gerda sich ihren Spanisch-Studien und ich mich meinem Las Vegas-Buch über den Erfolg der Super-Casinos. Nachmittags besorgen wir uns Busfahrkarten nach Guerrero Negro, Geld aus dem Automaten und gehen noch ein bischen in der Stadt spazieren. Während sich in Hafennähe Restaurants, Bars, Souvenirläden (Silberschmuck, Lederwaren und Tonzeug ) und Drugstores drängen, sind es ein paar Strassen weiter Schuhläden, Autowerkstädten und Reifendienste, die das Bild prägen.

In Mexiko gibt es (wie schon Kalifornien) eine überraschende Kreuzungsregelung im Strassenverkehr. An jeder Kreuzung müssen alle stoppen. Wer zuerst da war, darf zuerst weiterfahren. Da bei den schachbrettartig-angelegten Strassen alle naselang eine Kreuzung kommt, fliesst der Verkehr schön langsam und entspannt. Fussgänger scheinen ein besonderes Ansehen zu geniessen. Sobald wir auch nur andeuten, den Bürgersteig zu verlassen, stoppt der gesamte Verkehr und gewährt uns Vorrang.


Freitag, den 9. März 2007
26. Tag

Um 10 Uhr geht unser Bus und wir finden uns kurz vorher im Busbahnhof ein, fragen uns bei vier Personen durch bis wir vor dem richtigen Fahrzeug stehen, geben unsere Fahrkarten, auf denen das Fahrziel und die Sitzplatznummern gedruckt sind, dem Fahrer, der sie aufmerksam studiert, sie abreisst und uns unsere Hälfte wiederzurückgibt. Wir richten uns für die lange Fahrt (10 Stunden) ein, breiten uns aus und warten darauf, dass es losgeht. Um 10.10 Uhr kommt Unruhe auf, unsere Plätze sind anscheinend zweimal verkauft worden. Nochmalige Prüfung unserer Fahrkarten. Entwarnung. Kein Problem. Wir sitzen nur im falschen Bus. Also im Schweinsgalopp alle Sachen zusammengerafft, das Gepäck wieder ausgeladen und zum anderen Busbahnsteig gerannt, wo, Gott sei Dank, unser Bus noch auf uns wartete.

Das erste, was mir im Moment zu Mexiko einfällt, ist Staub. Dieses Land ist bis jetzt vor allem staubig. Ca. 600 Kilometer ist unser Ziel, Guerra Negra, entfernt und der Bus fährt durch kleine Käffer, wo nur die Hauptstrasse geteert ist. Die Nebenstrassen bestehen aus feinem braunen Sand, der durch den Wind immer ein bischen aufgewirbelt wird. Die Ortschaften wechseln sich mit Autofriedhöfen und wilden Müllkippen ab. Irgendwann wird die Besiedlung immer spärlicher und die Wüste beginnt. Tausende von Kakteen säumen jetzt die Strasse, dazwischen wieder brauner Sand. Insgesamt vier Mal wird der Bus auf der Strecke an Militärposten oberflächlich nach Drogen und Waffen durchsucht.

Was muss ich in den Kommentaren lesen? Wir verpassen wichtige Filme? Nichts da. Denn jeder Überlandbus hat ein ausgesuchtes Videoprogramm an Bord. Wir bekommen "Mona Lisa Smiles" mit Julia Roberts und "50 First Dates" mit Adam Sandler geboten. Der englische Ton ist kaum zu hören und die spanischen Untertitel verstehe ich nicht, aber ist es nicht schön, einfach mal die Bilder für sich sprechen zu lassen?

Um kurz vor 20 Uhr kommen wir an und dürfen gleich unsere Uhr um eine Stunde vorstellen. Wir sind nun nur noch acht Stunden hinter Europa zurück. Direkt neben dem Busbahnhof finden wir ein sauberes preiswertes Motel, direkt an der Hauptstrasse. Wir können unser Glück gar nicht fassen, sind doch in den langweiligen, ruhigen Nebenstrassen alle Räume ausgebucht. Wir aber sind wieder da, wo die Action ist. Das Schöne am Wohnen in Busbahnhofnachbarschaft ist, dass man sein Gepäck nicht so weit schleppen muss. Ausserdem hört man die ganze Nacht das beruhigende Brummen der Dieselmotoren, denn richtige Busfahrer machen ihren Motor nie aus, auch nicht, wenn sie um drei Uhr morgens für 20 Minuten Kaffeepause machen.

Zwischen Alufenster und Wand haben die Handwerker einen daumenbreiten Spalt gelassen, damit sich der Fensterrahmen bei Bedarf ausdehnen kann. In der Zwischenzeit, zum Beispiel heute Nacht, sorgt die Öffnung für frische Zugluft. Man hört die Dieselmotoren nicht nur, man riecht sie auch. Wenn einem soviel Schönes widerfährt, dass ist schon ein, zwei Fläschchen Corona wert.


Samstag, den 10. März 2007
27. Tag

Guerrero Negro ist der größte Salzproduzent der westlichen Hemisphäre, lesen wir im Reiseführer. 20.000 Tonnen Salz werden hier jeden Tag produziert. Damit kann man eine Menge Salzstreuer füllen. 65 Prozent der Produktion gehen übrigens nach Japan. Zwischen Kyoto und Kobe ist man ganz jeck nach diesem Salz.

Jeck ist das richtige Stichwort. Köln hat den Karnewal, Guerrero Negro aber hat den Grauwal - soviel Kalauer muss mal zwischendurch erlaubt sein. Die Grauwale machen sich jedes Jahr im Dezember von der Arktis auf den Weg nach Guerrero Negro, um hier in der Hasenaugenbucht ihren Nachwuchs zu gebären. Das besonders salzhaltige Wasser sorgt dafür, dass die Kleinen, die glaube ich, gar nicht sooo klein sind, nach der Geburt schnell an die Wasseroberfläche gelangen und zu atmen anfangen. Wale werden übrigens mit dem Schwanz voraus geboren, sonst würden sie während der Geburt ersticken. Was man alles lernt, während man doch eigentlich nur nach Mexiko wollte.

Ist es nicht ein erstaunliches Zusammentreffen, dass die Wale wegen des Salzes kommen und die Japaner, die eine der wenigen Nationen sind, die, wenn auch nur aus rein humanitären Gründen, immer noch Wale abschlachten, wenn also diese Japaner auch voll auf das Salz abfahren?

Aber ich schweife mal wieder ab. Wir sind nicht wegen des Salzes gekommen, sondern wegen der Wale. Whale Watching mal anders. Nicht dicke Amerikaner in der Shopping Mall heimlich beim Einkaufen begaffen, sondern auf dem offenen Meer der Kreatur ins Luftloch schauen. 40 Dollar pro Person kostet die vierstündige Tour, die übrigens ökologisch und moralisch voll korrekt ist. Wale freuen sich, wenn man ihnen beim Schwimmen zuschaut. Ja, es gibt sogar Gerüchte, die besagen, dass die Wale extra den langen Weg machen, weil in dieser Bucht immer so lustige kleine Boote auf den Wellen schaukeln, wo Leute angestrengt übers Wasser starren und auf irgendetwas warten, und die Wale kommen, weil sie diese Leute sehen und wissen wollen, auf was diese Leute eigentlich warten.

Vier Stunden lang Wale beim Schwimmen zu zusehen, wer soll das denn aushalten? Keiner. Deshalb besteht die Tour aus 45 Minuten Anfahrt und 45 Minuten Abfahrt, 15 Minuten Schwimmwesten anlegen und einsteigen und 15 Miunten aussteigen und Schwimmwesten wieder ausziehen sowie 20 Minuten Lunchpaket verzehren. Bleibt fürs Walegucken noch 1 Stunde und 40 Minuten. Was auch reicht, weil auf'm Wasser ist es zu dieser Jahreszeit noch scheisskalt, auch wenn man alle seine warmen Sachen angezogen hat, weil man war ja auch schon mal an der Nordsee und kennt sich aus in der Welt.

Was das Whale Watching aus Marketing-Sicht so schwierig macht, ist, dass der Wal, der Eisberg unter den Meeresbewohnern ist. Mindestens 90 Prozent des Wals sind immer unter Wasser. Mal sieht man die Wasserfontäne, mal sieht man den Rücken, mal sieht man die Schwanzflosse, aber selten sieht man den Wal so ganz aus dem Wasser hüpfen, wie man das aus den Vorführungen in Sea World kennt. Trotzdem war es natürlich ein ganz besonderes Erlebnis, sowas mal erleben zu dürfen. Die gute Nachricht für euch daheim: Es gibt noch Wale, zumindest Teile davon.

Was macht eigentlich mein Fuss, höre ich die Sensibleren unter euch besorgt fragen. Der tut immer noch weh. Ist ja auch kein Wunder, wenn man sich mit einem komplizierten Splitterbruch im Mittelfussknochen durch Mexiko schleppt. Mittlerweile humpele ich so wie Kevin Spacey in "Die üblichen Verdächtigen". Aber nur wenn Gerda hinguckt.

Die nächsten Stationen

Morgen früh (Mittwoch) verlassen wir Palm Springs und fahren nach San Diego, wo wir das Auto abgeben. Im San Diego Museum of Art werden wir uns die Anne Leibovitz-Ausstellung anschauen und dann mit der Strassenbahn (wirklich!) nach Tijuana fahren. Gerda freut sich darauf, endlich wieder Spanisch zu reden. Trockengeübt hat sie jetzt fast jeden Morgen mit dem Lehrbuch.

Von Tijuana geht es dann die Halbinsel Baja California runter zur Hafenstadt La Paz. Da es ca. 1100 Kilometer sind, dauert die Busfahrt 22 Stunden. Von La Paz aus wollen wir aufs Festland übersetzen und dann mit dem Zug durch die Sierra Madre nach Chihuahua. Wir kalkulieren für die Strecke 10 bis 15 Tage. Da die Baja California nur dünn besiedelt ist, ist kaum mit Hot Spots zu rechnen. Es kann also dauern, bis wir uns wieder melden.

Danke für die vielen Kommentare. Es geht doch. Ihr müsst nur wollen.

Bis bald!

Gerda und Karsten

Las Vegas (Nachtrag)

Hans L. vor dem Siegfried, Roy und Leu-Denkmal am Strip. Oder war das gar kein Löwe, sondern ein Tiehscher?

Die kommende Sensation am Strip: Das CityCenter, eine 6-Milliarden-Dollar teure Ansammlung von Hochhäusern mit Casinos, Hotels und Wohnungen, entworfen von der Creme de la Creme der internationalen Architektenszene. Damit soll Las Vegas auch ein Must für designinteressierte Besucher werden. 2008 oder 2009 ist Einweihung.

Joshua Tree National Park - We 2 (Wir waren auch da)

Nein, das ist nicht der Joshua Tree National Park. Das ist ein Windpark vor dem Joshua Tree National Park. 4.000 Windmühlen sollen ringsum Palm Springs in Betrieb sein.

Zwei Joshua Trees werden von zwei Männern, die identisch angezogen sind, angeguckt.

Ganz viele Joshua Trees und kein Schwein guckt.

Gerade, wenn man wirklich keinen weiteren Joshua Tree mehr sehen will, kommt dieses spannende Kakteenfeld.

Fällt er oder fällt er nicht? Abenteuerparken im Park.

Jeder 2,45 Wagen in Kalifornien, meine Schätzung, ist von dieser Bauart. Der grosse Kofferraum wird für die Wochenendeinkäufe gebraucht.

Palm Springs continued

Montag, den 5. März 2007
22. Tag

Fahrt in den Joshua Tree National Park, wo die ganzen Joshua-Bäume stehen, die von den Mormonen auf ihrer Wanderung durch diese Gegend in Richtung Pazifik Mitte des 19. Jahrhunderts so benannt wurden, weil sie mit ihren nach oben zeigenden Ästen den Weg ins gelobte Land zeigen würden, so wie der alte Prophet Joshua. Wenn man sich die Bäume aber genauer ansieht, wird feststellen, dass das gelobte Land überall liegen kann, da die Äste in alle Himmelsrichtungen zeigen.

Es ist so schön warm, dass wir offen fahren und in kurzer Zeit werden unsere rechten Gesichtshälften geschmorrten Tomaten immer ähnlicher. Jetzt wissen wir auch, warum in Kalifornien vergleichsweise wenig Cabrios rumkurven. Der Park hält, was sein Name verspricht. Überall Joshua Trees, schön weit auseinander, so dass man vor lauter Bäumen immer noch die Wüste sieht. Gerade als es anfängt langweilig zu werden, verschwinden die Bäume und ihre Stelle nehmen nun Kakteen ein. Auch der schönste Nationalpark hat einmal ein Ende und so fahren wir fast eine Stunde lang durch die diversen Ortschaften rund um Palm Springs wieder zurück in unser Motel, wo wir es gerade noch schaffen, beim letzten Sonnenstrahl in den kalten Pool zu springen und uns anschliessend im lauschig-warmen Jacuzzibecken wieder auf Körpertemperatur bringen zu lassen.

Den Versuch, mal Fernsehen zu gucken, brechen wir bald wieder ab. Alle drei Minuten gibt es eine Werbeunterbrechung und so inkontinent sind wir noch nicht, dass wir soviel Zeit gewinnbringend verbrauchen könnten.



Dienstag, den 6. März 2007
23. Tag

Wir sind immer noch in Palm Springs. Der Ort ist wirklich schön. In den 50er und 60er Jahren zog viel Hollywood-Prominenz hier hin, dann fiel der Ort in einen Dornröschenschlaf und wachte in den 90er Jahren wieder auf, weil vor der Stadt ein grosses Casino gebaut wurde. Irgendwie hat man es geschafft, dass kein Gebäude höher als vier Stockwerke ist und die ganze Bebauung ist zwar einheitlich, aber auch abwechslungsreich. Die Hauptstrasse wird von vielen Geschäften und vielen Restaurants gesäumt. Da hier im Winter viele gutsituierte Rentner, die sogenannten Snowbirds, hinkommen, hat das Ganze etwas von einem Ostseebad. Die Atmosphäre ist entspannt.

Im Frühling und Sommer übernehmen dann die Schwulen und Lesben das Kommando. Palm Springs hat sich neben Key West als größte Gay-Destination etabliert.

Schlechte Nachrichten für Mercedes-Aktionäre. Auf jeden Mercedes kommen hier drei Lexusse. Auch BMW ist präsenter als der Stern. Unser PT Cruiser ist allerdings der Darling der Saison. Alle paar Minuten sieht man dieses Auto (oder ist das immer der selbe, auf der Suche nach einem Parkplatz?). Jedes zweite Auto ist allerdings ein Familien-Pickup. Ich glaube, umweltschädlicher kann man nicht Autofahren. Diese Dinger sind über zwei Meter hoch und bestimmt sechs Meter lang. Wenn so ein Monstrum neben dir an der Ampel steht, kannst du gerade noch in den spiegelnden Felgen den Sitz deiner Frisur überprüfen. Da aber gerade in Kalifornien die Benzinpreise wieder um 10 Cent gestiegen sind und sich nun die Galone (3,7 Liter) langsam der 3-Dollar-Marke nähert und in den Zeitungen die Autofahrer über den Durst ihrer 6-Liter-Maschinen jammern, kann man davon ausgehen, dass das Sterben dieser Saurier bevor steht.

Wie Las Vegas ist auch Palm Springs bei aller Schönheit, Gemütlichkeit und Easy-Going-Atmosphäre ein Paradebeispiel für Ressourcenverschwendung. Wir sind in der Wüste und doch gibt es überall sattgrüne Rasenflächen, täglich begossen von unzähligen Sprenklern. Kein Zimmer ohne Klimaanlage, keine Strasse ohne grosszügige Bürgersteige, auf denen aber niemand geht (abgesehen vom Stadtzentrum), weil man hier jeden Weg mit dem Auto zurücklegt, kein Motel oder Hotel ohne Pool.

Und es ist eine Stadt, die scheinbar nur weisse Einwohner hat. Latinos kommen nur als Zimmermädchen vor und Farbige sind so selten wie bei uns in Nippes oder Ehrenfeld.

Unterwegs nach Palm Springs

Joshua-Tree in der Mojave National Preserve.

Die Geisterstadt Calico, laut Selbstmarketing "An Old West Mining Adventure", laut meiner Meinung "A Souvenir And Kitsch-Desaster". Kein Wunder, dass da keiner mehr wohnt.

Eines dieser schönen, riesigen Ami-Wohnmobile mit angehängtem Jeep für die kleineren Ausflüge.

Antikriegsdemo in Palm Springs und von der Arbeit, grosse Portionen klein zu kriegen

Samstag, den 3. März 2007
20. Tag

Auch am Morgen sieht Baker nicht besser aus, als am Abend. Im Gegenteil. Der Ort, der nur aus Tankstellen, Motels und Fast-Food-Läden besteht, hat nachts wegen der vielen Neonreklamen fast noch etwas anheimelndes. Bei Tag sieht man nur eine breite Strasse und heruntergekommene Gebäude. Wir frühstücken beim Mad Greek und obwohl es hier nach eigener Aussage den besten Gyros der USA gibt, bestellen wir zu so früher Stunde lieber Buttermilchpfannekuchen mit Sirup.

Bevor wir nach Palm Springs aufbrechen, machen wir noch einen Abstecher in die Mojave National Preserve. Ein Preserve ist eine Art Nationalpark, nur mit weniger Schutz. So darf in einer Preserve zum Beispiel nach bestimmten Quoten gejagt werden. In der Mojavewüste wechseln sich Lavafelder mit Sanddünen und Steinfeldern ab. Hier sehen wir auch unseren ersten Joshua Tree. Nach 34 Meilen kommt das Besucherzentrum, eine alte Bahnstation. Fleissige Chinesen haben hier vor ungefähr 140 Jahren unter extremen Bedingungen eine Eisenbahnlinie durch die Wüste gebaut, die heute noch genutzt wird. Immer wieder rollen endlos lange Güterzüge, gezogen von bis zu vier Diesellokomotiven, durch die Gegend.

Auf den Freeways 15 und 10 rollen wir dann auf Palm Springs zu. Die Landschaft ist immer noch karg, der Blick geht meilenweit in Ebenen und Täler. Jeden Augenblick könnte ein Planwagentreck auftauchen. Tut er dann auch. Wir lassen uns verleiten, zu einer alten Minen- und Geisterstadt zufahren. Als wir vom Freeway abbiegen, denken wir, schon da zu sein, doch das Örtchen ist zwar trostlos, aber noch voll bewohnt, auch wenn man kaum jemandenn sieht. Die eigentlich Geisterstadt kommt wenige Meilen später und ist fest in der Hand von einer Busladung Japaner. Wir zahlen unsere 6 Dollar Eintritt pro Nase, drehen eine schnelle Runde und düsen zum Freeway zurück.

Kurz vor Palm Springs sieht man das Tal vor lauter Windmühlen nicht mehr. Über 4000 Windräder stehen hier, lesen wir später. Aus irgendwelchen klimatischen Gründen fegt ein permanenter starker Wind durch das Tal, ideale Bedingungen für Windkraft.


Sonntag, den 4. März 2007
21. Tag

Wir beschliessen, den Sonntag ruhig anzugehen und laufen in die Stadt. Frühstück in einem Diner, Pfannekuchen mit Spiegelei, gebratenem Speck und Sirup. Nach dieser nahezu fett-, cholesterin- und kalorienfreien Mahlzeit, schwört man sich, nie wieder was zu essen. Fehlt nur noch ein anständiger Kaffee, denn dieses Spülwasser, was einem immer vorgesetzt wird, verdient den Namen nicht.

Das Palm Springs grossstädtisches Flair hat, merkt man daran, dass es hier ausser Starbucks noch eine zweite Kaffeehauskette gibt. Der geben wir den Vorzug gegenüber dem grossen Konkurrenten und erhalten den besten Cappucino seit unserer Ankunft in den USA. Einen vernünftigen Kaffee, eine vernünftige Zeitung (Los Angeles Times), schönes Wetter und auf der Strasse viel zu gucken, was will man mehr. Gegenüber, vor der städtischen Bücherei, versammeln sich ca. 50 Irakkriegsgegner und fordern auf Transparenten "Impeach Bush" und "Support our troups, bring them back". Viele Autofahrer bekunden hupend ihre Zustimmung.

In der Zeitung drei Nachrufe auf gefallene GI's. Der älteste 34 Jahre, der jüngste 20. Die Biographien gleichen sich. Alle kommen aus kinderreichen Familien. Das Geld war immer knapp und alle wollten die Armee als Chance zum sozialen Aufstieg nutzen. Überhaupt geben die Zeitungen einen guten Einblick in die Konflikte des Landes. Als Tourist bekommt man ja nur die Oberfläche mit: fast alle fahren hier in Kalifornien ein neues, grosses Auto, in Palm Springs sieht man überwiegend ältere gut gekleidete Weisse, Hispanos kommen nur als Zimmermädchen und Kellner vor. Die Zeitungen werden in diesen Tagen von folgenden Themen beherrscht: der Krieg im Irak und der Konflikt mit dem Iran, dem Klimawandel und dem Problem der illegalen Einwanderer. Dabei fällt mal wieder auf, dass in amerikanischen Zeitungen viel stärker als bei uns, zwischen Nachricht und Kommentar getrennt wird. Die Artikel nennen die Fakten und überlassen die Schlussfolgerungen dem Leser. Egal, um was es geht, es wird immer versucht, möglichst viele Leute zu hören. Die Meinungs- und Kommentarseiten, die viel umfangreicher als bei uns sind, behandeln ihre Themen immer sehr profund. Oft zieht ein Kommentar, den Kommentar eines anderen nach sich, so dass sich richtige Debatten ergeben.

Entgegen unserem Schwur, nie wieder etwas zu essen, zieht es uns abends in einen Grill, wo wir uns mit Rippchen den Rest geben. Als wir nicht mehr können, sind die Teller nur halb leer und wir ziehen mit einem Doggiebag zurück ins Motel.

Zur Zeit in Palms Springs

Hallo, ihr Lieben,

wir sind heute in Palms Springs angekommen, unserer Heimat für die nächsten drei Tage. Das Motel hat einen kostenlosen Hotspot und so sind wir die nächsten Tage online gut zu erreichen. Nur falls jemand mal ein email schicken möchte.

Viele Grüsse aus dem sonnigen, aber auch schattigen
Kalifornien

Gerda und Karsten

Staying Alive im Death Valley

Unser Auto: PT Cruiser Cabrio von Chrysler für 150 Euro/Woche inklusive aller Kilometer. Kann man nicht meckern. Mach ich aber doch. Jedes Mal wenn man den Wagen abschliesst, hupt er kurz. Klasse, wenn man nachts im Motel ankommt. Sobald man den Zündschlüssel ins Zündschloss steckt, piept das Auto, weil man noch nicht angeschnallt ist.

Die unheimliche Weite zwischen Las Vegas (Nevada) und Death Valley (Kalifornien).

Unser Motel im Valley.

Gerda im Pool. Noch etwas kalt in dieser Jahreszeit.

Typischer Platz für die Riesen-Wohnmobile der Amis. Meistens haben sie an ihren 12 bis 15 Meter-Gefährten noch einen PKW dranhängen.

Das Death Valley ändert alle paar Meilen seine Ansichten, trotzdem ist eine zusammenhängende Wüstenlandschaft.

Schie und Rodel gut. Jedenfalls noch auf ein paar Metern.

Auf solchen Strassen wird der 100 Meilen-Lauf jährlich im Death Valley ausgetragen. Die besten schaffen die Strecke in 25 Stunden.

Picknick in der Todeszone. Endlich Obst nach dem ganzen Fast Food.

Zabriski-Point. Wer war zuerst da? Der Punkt oder der Film? Welcher Film? Na, Zabriski-Point von Antononi.

Für Amerika ein Tiefpunkt, für mich ein Höhepunkt: die tiefste Stelle des amerikanischen Kontinents. 85,5 Meter unter dem Meeresspiegel.

Mein Ansel-Adams-Bild.

Unser Auto vor unserem Zimmer in unserem Motel in Baker.

Baker besteht nur aus Fast Food-Läden, Tankstellen, Motels und dem Mad Greek, wo es angeblich das beste Gyros in den USA gibt. Irgendwo soll es auch Wohnhäuser geben, haben wir aber nicht gesehen. Da fast alles in Baker 24 Stunden aufhat, brauchen die Leute auch kein Zuhause, sondern arbeiten durch.

Leaving Las Vegas - Direction Death Valley

Mittwoch, den 28. Februar 2007
17. Tag

Abschied von Las Vegas, Hans fliegt nach Hause, wir holen unseren Mietwagen ab. Auf dem Weg zur Mietstation fängt es an zu schneien. Nicht nur der Taxifahrer ist perplex. Wie befürchtet, ist in der von uns bestellten Economy-Class kein Wagen verfügbar und so müssen wir schweren Herzens ein kostenloses Upgrading akzeptieren. Wieder nix mit unserem Plan, Kalifornien im Kleinwagen kennenzulernen. Stattdessen gibt es einen Chrysler PT Cruiser in der Cabrio-Version.

Frohgestimmt verlassen wir Las Vegas in Richtung Death Valley.


Donnerstag, den 1. März 2007
18. Tag

In der Wüste, so der Motelbesitzer, ist der Sonnenaufgang etwas ganz Besonderes. Leider hat er uns nicht gesagt, wann, und so klingelt der Wecker gegen 5 Uhr früh in der Hoffnung, dass auch die Sonne ihn hört. Wir fahren ein paar Meilen zu irgendwelchen Sanddünen, die berühmt sind für ihr Sonnenaufgangsfeeling. (Warum hat dieses Land eigentlich ganz andere Masseinheiten? Meilen statt Kilometer, das geht ja noch, weil eine Meile ca. 1,6 Kilometer sind und man das gerade noch im Kopf rechnen kann. Aber unser Tank fasst 15 Gallonen, das sind 57 Liter und ein paar Zerquetschte. Aufgabe für Abi-Klausuren: Ein amerikanischer Pickup verbraucht auf 123 Meilen 3,457 Gallonen Benzin, wieviel Liter Diesel braucht ein deutscher Mittelklassewagen demnach auf 100 Kilometer? Noch komplizierter ist die Umrechnung von Fahrenheit und Celsius. 0 Grad Celsius entspricht 32 Grad Fahrenheit. 60 Grad Fahrenheit sind, wie wir jetzt aus Erfahrung wissen, noch ziemlich kalt und entsprechen ca. 15 Grad Celsius. Wer jetzt annimmt, 120 Grad Fahrenheit sind dann 30 Grad Celsius, liegt völlig falsch. 120 Grad F entsprechen 50 Grad C. Kompliziert? Nicht, wenn man sich die korrekte Umrechnungsformel merkt: Grad Fahrenheit minus 32 mal 5 geteilt durch 9 gleich Grad Celsius. Alles klar?)

Zurück zum Sonnenaufgang. Wir stehen in the Middle of Nowhere, vermuten in der Nähe die Sanddünen, die man wegen der Dunkelheit noch nicht sieht, sehen dafür die Sterne und hören - nichts. Absolute Stille. So ein bisschen wie ein normaler Samstagabend in Arum. Dann kriecht im Osten die Morgenröte langsam über einen Berg. Jetzt kann man sich zwei Empfindungen hingeben: Variante A: Man ist eins mit dem Universum und hat ein religiöses Erweckungserlebnis oder Variante B: Man fühlt, wie klein und verloren der Mensch im Universum doch ist. Bevor man aber all sein Geld einer obskuren Sekte überweist und sich den Kopf kahlrasiert oder alternativ nach seiner Mama schreit, hat Mutter Natur schon die Gegentherapie in petto: Mitmenschen. Die sind nämlich auf die gleiche Idee gebracht worden, sich den Sonnenaufgang anzusehen, brausen und bremsen Vollgas heran, palavern mit ihren Partnern, das Autoradio voll auf Hillibillie. Kurz, der weihevolle Moment ist so schnell vorbei, wie er gekommen ist.

Wie geht es eigentlich meinem Fuss?, höre ich da besorgte Stimmen fragen. Danke der Nachfrage. Die Schwellung ist so gut wie weg, aber beim Auftreten tut es noch weh. Wahrscheinlich ist der Mittelfussknochen mehrfach gebrochen. Meine Meinung. Gerdas Meinung: typisch Mühlhaus'sche Hypochondrie. Wie kann eine einzelne Frau nur so wenig Mitgefühl zeigen?


Freitag, den 2. März 2007
19. Tag

Am zweiten Tag in der Wüste erleben wir den nächsten Tiefpunkt unserer Reise. Badwater. 85 Meter unter dem Meeresspiegel und der niedrigste Punkt auf dem gesamten amerikanischen Kontinent. Der niedrigste Gegend der gesamten Welt ist übrigens das Tote Meer in Israel mit 440 Meter unter dem Meeresspiegel.

Das Death Valley ist ein ziemlich unwirtlicher Ort. Es sieht aus wie eine Abraumhalde in Recklinghausen. Nur grösser, sogar zweimal so gross wie Delaware, der kleinste Staat der USA. Wenn ihr jetzt im Atlas nachguckt wie gross Delaware ist, habt ihr einen ungefähren Eindruck. Im Sommer pendeln sich die Tagestemperaturen zwischen 45 und 55 Grad C ein. 1913, glaube ich, wurde hier die zweithöchste Temperatur der Welt gemessen: 57 Grad C. Nur in der Sahara war es bislang einmal wärmer, oder besser heisser. Aber jetzt ist Frühling und die Sonne wird durch kalte Winde gedämpft. Wir wandern in den Gold Canyon, nackter Stein bedeckt mit einer trockenen, mürben Schlammschicht. Alle paar Jahre regnet es einmal kräftig und dann setzen sich die Schlammmassen wieder ein Stück in Bewegung. Obwohl es gar nicht so warm ist, merkt man die Sonne. Nach ein paar hundert Metern fängt man anzuschwitzen.

Wir halten uns ungefähr eine Stunde in dem Canyon auf und sind fertig. Um 1850 irrte ein Treck mehrere Monate durch dieses Gebiet, auf der Suche nach einem Weg nach Kalifornien. Die Leute waren am Ende so verzweifelt, dass sie ihre Zugochsen schlachteten, daraus Pökelfleisch machten, ihren Planwagen verbrannten und ihren Weg zu Fuss weitergingen, weil sie mit den Wagen zu langsam vorankamen. Obwohl sie insgesamt noch Glück im Unglück hatten und nur einer starb, nannten sie das Tal "Death Valley".

Winter und Frühling sind Hauptreisesaison im Valley. Trotzdem kann man nicht gerade sagen, dass das Tal überbucht ist. Es gibt mehrere Campingplätze für die riesigen amerikanischen Wohnmobile, die trotz ihrer Längen von bis zu 15 Metern vor dieser Naturkulisse kaum auffallen, und es gibt einige Motels, aber es gibt keine Schwierigkeiten, ein Zimmer zu mieten.

Das alte Las Vegas: Glitter Gulch

Ursprünglich war das Spielerzentrum von Las Vegas in der Stadtmitte beheimatet. Aus steuerlichen Gründen zogen immer mehr neue Casinos vor die Stadttore auf den Las Vegas Boulevard. Die Casinos und Hotels in der Stadtmitte verloren immer mehr Kunden bis Mitte der 90er Jahre ein Revitalisierungsprogramm gestartet wurde. Dabei wurde auch die Fremont Street überdacht und mit Millionen von LED-Leuchten ausgestattet. Jeden Abend läuft hier zur vollen Stunde eine Computeranimation über die gesamte Länge der Strasse.

Vegas Vic, der berühmte Neoncowboy hat sein Zuhause auch auf der Fremont Street.

Wenn man in alten Filmen die Neonreklamen von Las Vegas sieht, dann sind die Aufnahmen meistens hier rund um die Fremont Street entstanden. Die Strasse liegt genau am Bahnhof und die Reisenden sind aus der Station mitten in die glitzernde Schlucht (Glitter Gulch) der Spielhöllen gefallen.

Die Hotels und Casinos rund um die Fremont Street haben ihren alten Charme bewahrt und finden immer noch ihr Publikum. Hier die Lobby eines Hotels.

Selbst an der Theke entkommt man den Spielautomaten nicht. Hier sind Videopoker-Spiele ins Marmor eingelassen.

Schlammschlacht in Las Vegas

Dienstag, den 27. Februar 2007
16. Tag

Ein weiterer Höhepunkt dieser an Höhepunkten wahrlich nicht armen Reise steht an: Mud Wrestling in der Gilley's Bar im New Frontier Casino. Cold Beer and Dirty Girls verspricht die Leuchtreklame. Das Gilley's sieht aus, wie ich mir eine Südstaaten-Redneck-Kneipe vorstelle: Theken, Tische und Stühle im Ranch-Stil, Sägespäne auf dem Boden, Südstaaten-Flagge an der Wand und in einer Ecke eine Bull-Riding-Maschine. Die Bedienungen tragen schwarze Lederbikinis, schwarze Lederwesten, schwarze Chaps, schwarze Cowboyhüte und viel braune Haut.

In der Mitte des Lokals ist aus Gymnastikmatten eine 5 mal 5 Meter grosse Sandkasten-Kampfzone gebaut worden. Die Matten sind mit einer Abdeckplane aus dem Bauhaus überzogen. Ein Helfer in Cowboy-Ranger Outfit (wir fragen uns, ob die Handschellen an seinem Gürtel eine tiefere Bedeutung für das weitere Geschehen haben) rührt den Schlamm an. Zwei Säcke mit zementähnlichem Pulver werden grosszügig mit Wasser gemischt. Um 23 Uhr geht es pünktlich mit einer Stunde Verspätung los. Ein nicht mehr ganz junger, nicht mehr ganz dünner Mann, der auch nicht sonderlich gross ist, erklärt die Regeln und stellt das Nummergirl vor, das die knappesten Hot Pants und die höchsten Absätze der Welt trägt und dessen Aufgabe es ist, mit einem Schild die Runden 1 bis 3 anzuzeigen, weil man mit Recht davon ausgehen kann, dass nicht alle im Raum bis drei zählen können.

Die ersten beiden Kämpferinnen betreten die Arena. Es könnten die Schwestern von Pat und Patachon sein. Auf jeden Fall ist sofort klar, wer den Ring als Siegerin verlassen wird. Die Mädels tragen weisse Bikinis, Haut ist erlaubt, aber keine anstössige(vorher wurde noch streng kontrolliert, ob keine unter 21jährigen im Raum sind!). Amerikanische Männer scheinen von Popos besessen zu sein. Das Nummerngirl musste mehrfach mit dem Hintern wackeln und auch die Kombattantinnen müssen es unter dem Gegröle der Menge tun.

Die Damen betreten auf Knien den Ring, setzen ein paar Griffe an und landen planmässig nach wenigen Sekunden im Schlamm. Jetzt erkennt man, dass es Sinn macht, verschieden grosse Mädchen zu nehmen– so kann man sie wenigstens auseinander halten. Der Moderator hat eine Lieblingsphrase: "Oh, Holy Shit". Holy Shit ist es, wenn eine Kämpferin ihren Po zeigt, wenn sie die andere in den Schlamm befördert, Holy Shit ist, wenn der Schlamm über den Ringrand spritzt, Holy Shit ist überhaupt alles.

Nach wenigen Minuten machen sich bei den Mädchen die vielen Hamburger und die vielen Softdrinks ihrer Jugend bemerkbar. Ihre Kampflaune lässt nach und sie bewegen sich mit der Geschwindigkeit erkaltender Lava. Nach dem dritten Kampf dieser Art sind wir der Meinung, das man gehen sollte, wenn es am schönsten ist. Wir verständigen uns darauf, aufzubrechen, sobald der Moderator das nächste Mal Holy Shit sagt und stehen eine Zehntelsekunde später auf.

Heute ist unser letzter Tag in der Stadt und wir sinnieren über die Unterschiede zwischen Havanna und Las Vegas. Havanna hat zwar nicht so viele Leuchtreklamen wie Las Vegas, um genau zu sein, überhaupt keine, aber sonst gleichen sich die Städte doch mehr, als man glaubt. Auch im Zentrum von Las Vegas stehen Ruinen. In Havanna trinkt man Daiquiris, in Las Vegas Frozen Margerithas, die sich, meine ich, nur dadurch unterscheiden, dass man im einen Fall Rum und im anderen Tequila nimmt. In beiden Städten wird man von wildfremden Männern dauernd mit "Where are you from?" angequatscht, hier um gefälschte kubanische Zigarren, dort um Billigausflüge zum Grand Canon zu verkaufen.

Once Again: The Strip

Zwei Zauselköppe im Spielsaloon.

Caesars Palace. So gross wie das römische Reich.

Caesars Palace, Fortsetzung.

Keine 10 Meter von dieser Traumkulisse entfernt, donnert der Verkehr über Las Vegas Boulevard.

Und so sieht es drinnen aus. Einer der vielen opulenten Brunnen.

Das Trojanische Pferd im Römischen Reich? Geschichtliche Details sind nicht ganz so wichtig.

Werbung für die Elton John-Boutique im Caesars Palace mit dem Hinweis, dass es diesen Laden nur in Las Vegas gibt (Gott sei Dank!)

Jedes Casino, das was auf sich hält, klotzt erst mal hier mitten in der Wüste eine riesige Wasserlandschaft hin.

Kurzer Abstecher nach Venedig.

Letzter Neuzugang am Strip: das luxeriöse Wynn.

Kontrastprogramm: Der Blick von unserem Hotelbalkon. (Ich würde mal gerne wissen, was die auf der anderen Seite sehen.)

Eines der wenigen alten Reklameschilder, die es noch am Strip gibt. Die neue Generation setzt auf Videoleinwände und LED-Birnen.

Genau dort waren wir: beim Mud Wrestling. Nach dem ganzen Glitter und Tinnef wollten wir endlich mal wieder Kultur erleben. Demnächst mehr.

Hier waren wir auch. Werbung für LOVE.

Wo der Strip nicht mehr so fein ist

Nach den Casinos kommen jede Menge preiswerte Motels

...die auch schon mal bessere Zeiten gesehen haben

Ebenfalls ein Wahrzeichen der Stadt: die vielen Wedding-Chapels.

Noch jede Menge Platz für weitere Grossbauprojekte.

In den Nebenstrassen gibt es auch Menschen, die hier leben und arbeiten.

Wem das Casino-Angebot zu brav ist, kann sich aus einer der vielen kostenlosen Sexblättchen seine Traumfrau aussuchen und mieten.

3-D-Reklame für eine Erotikshow im Riviera-Casino.

Ausgangssperre für Jugendliche zwischen 21 Uhr und 5 Uhr freitags und samstag auf dem Strip.

Wie sich die Zeichen gleichen. Solche Ampelerklärungen haben wir schon in Australien gesehen.

David Hasselhoff ohne Badehose. Er spielt die Hauptrolle im Musical "The Producer".

Las Vegas 2. Lieferung

Samstag, den 24. Februar 2007
13. Tag

Das Hotel bietet für 9.99 Dollar ein Frühstücksbuffet und wir können nicht wiederstehen. Alles was dick macht und ungesund ist, gibt es hier in Mengen: Frühstücksspeck, Rührei, Kartoffeln, Würstchen, Pancakes, jede Menge Kuchen und Muffins etc. Und wir schlagen zu! Der Kaffee ist so dünn, dass wir freiwillig entcoffeinierten trinken, weil der eine Spur schwärzer zu sein scheint. Nachdem dem 15. Gang ans Buffett können auch wir nicht mehr.

Der Vormittag steht im Zeichen der Suche nach einem Objektiv. Ich finde einen Canon-Händler etwas abseits des Stripps, der genau die Linse hat, die mir in Havanna kaputt gemacht wurde. Gegenüber entdecken wir das Liberace-Museum. Dieser Vorgänger von Richard Claydermann zog in den 50er, 60er und 70er Jahren die Massen nach Las Vegas. Er fuhr gerne im goldenen Rolls Royce auf die Bühne, trug bodenlange weisse Hermelinmäntel und juwelenbesetze Ringe in Form von Klavieren. 12,50 Dollar Eintritt erscheint uns dann doch etwas viel Geld für aneinandergenähte tote Tiere und alte Autos haben wir in Havanna auch genug gesehen.

Da Las Vegas ein akutes Taxiproblem hat, nehmen wir den Bus zurück zum Strip. Gott sein Dank, haben wir passendes Geld, sonst hätten wir zu Fuss gehen dürfen. Der Fotograf David LaChapelle hat einmal zu Kritikern seiner bunten Phantasiebilder gesagt: wer Realität will, soll Bus fahren. Ich weiss jetzt, was er meint.

Las Vegas hat über eine Million Einwohner, die von 39 Millionen Freunden jährlich besucht werden. Von diesen 39 Millionen halten sich wahrscheinlich 38 Millionen hauptsächlich auf dem Las Vegas Boulevard auf, dessen Kernstück mit den grossen Casinos "Strip" genannt wird.

Es ist ein sonniger Frühlingsmorgen und die Bürgersteige sind voll mit Menschen, die überraschenderweise schon zu dieser Uhrzeit mit Alkohol in der Hand durch die Stadt laufen. Der Hit sind riesige durchsichtige Plastiktrinkgefässe, gerne auch in Form einer Gitarre (Hard Rock Cafe) oder eines Eiffelturms (Paris Las Vegas), gefüllt mit Frozen Margharitas oder anderen Mixgetränken.

Wenn man über den Strip läuft, weiss man gar nicht, wohin man zuerst gucken soll. Die meisten Casinobauten stammen aus den 90er Jahren und irgendwann damals hat der Trend angefangen, dass auch das Aussen eines Casinos wichtig ist. Während das MGM Grand noch eher an ein Bürogebäude erinnert, hat man beim Paris Las Vegas kongenial die Atmosphäre von Paris eingefangen, in dem man typische Pariser Bauten kopierte - einschliesslich eines halb so hohen Eiffelturms. Da das Konzept aufzugehen scheint, hat man es dann mit dem Bellagio (Norditalien - Comer See?) und dem Venetian (Venedig) gleich noch zweimal wiederholt. So kann man sich Europa in einem Tag angucken und braucht noch nicht einmal das Land zu verlassen. Hinter der Fassade ähneln sich dann doch alle Casino wieder: Spielsäale und Einkaufspassagen.

Neben diesen Top-Casinos (und Hotels) gibt es dann wieder welche, die sich gerade im Umbruch befinden. Das Mirrage zum Beispiel war jahrzehntelang die Heimat von Siegfried und Roy und musste sich nach dem schweren Bühnenunfall neu erfinden. Nun wird im umgebauten Theater vom Cirque du Soleil das Beatles-Musical "Love" gegeben. Im Zuge der Renovierungsarbeiten wurde auch ein Grossteil der Bars und Restaurant neu gestylt und zwar so trendy, als ob man in New York wäre. Überhaupt ist Luxus der neue Trend. Das erst kürzlich fertiggestellte Wynn ist ein schicker Wolkenkratzer (ohne Thema), in dessen Erdgeschoss man sich seinen neuen Ferrari oder Maserati bestellen kann. (In der Zeitung lesen wir, dass die nächste Runderneuerung des Stripps ansteht. Zwischen Belaggio und Monte Carlo wird für 7 Milliarden Dollar das City Center-Projekt gebaut - mehrere Hochhäuser von Stararchitekten entworfen - das die Stadt dann auch für Architektur-Liebhaber interessant machen soll. 2009 ist Einweihung.)


Sonntag, den 25. Februar 2007
14. Tag

Der Kopf schwirrt von all den Eindrücken. Wir beschliessen, unsere Tage hier auch unter ein bestimmtes Thema zu stellen. Gestern war der Tag des Objektivkaufes, heute ist der Tag des Zeitungskaufes. Und das erweist sich schwieriges als gedacht. Im Hotel gibt es keine, auch in den anderen Hotels gibt es zwar jede Menge Boutiquen und Souvenirläden, aber nichts zu lesen. Einen halben Tag später werden wir endlich in der schicken Fashion Mall fündig. Leider gibt es die New York Times nicht mehr, die am Sonntag immer so dick wie ein Ottokatalog ist, dafür das örtliche Las Vegas Review-Journal. Dort lesen wir, das am vorigen Wochenende drei gleichzeitig stattfindende Grossveranstaltungen die Stadt völlig paralysiert hätten. Die Stadt war so verstopft, dass Taxifahrer für die Fahrt zum nur wenige Meilen entfernten Flughafen über zwei Stunden gebraucht haben.

Dann entdecken wir eine bizarre Kontroverse über ein Kinderbuch, wie sie es wahrscheinlich nur in den USA geben kann. Eine Autorin schrieb in einem Vorlesebuch für Vierjährige, das eine Schlange einem Hund in die Hoden beisst. Die Verwendung des Begriffs "Scrotum" in einem Kinderbuch empörte irgendwen so sehr, dass er sich an die Medien wandte, die die Geschichte aufgriffen und nun diskutieren, ob einem Kind oder seinen Eltern so ein Wort zu zumuten sei. Schöner Nebeneffekt der Debatte: das Kinderbuch ist ein Bestseller, obwohl ein Grossteil der amerikanischen Buchhandlungen es sofort nach Beginn der Kontroverse aus den Regalen genommen haben und es nur über Amazon erhältlich ist.

Heute ist Oscar-Tag und so ziehen wir uns um 17.30 Uhr ins Hotelzimmer zurück, um am Bildschirm die Übertragung zu verfolgen.

Montag, den 26. Febraur 2007
15. Tag

In den USA ist alles BIG. Die Autos, die Ess-Portionen, die Menschen und die Preise. Nur die Löhne sind niedrig. Deshalb sind Trinkgelder (Tips) wichtig und - eine Wissenschaft für sich. Die Stadt hat mehrere kostenlose Magazine, die alle Shows und Casinos aufführen, und jedes Magazin widmet sich auf einer Seite der Kunst des Tippens. Kellner bekommen 15 bis 20 Prozent oder ein bis zwei Dollar pro Person am Tisch, Zimmermädchen ein bis zwei Dollar pro Nacht, Croupiers (bei Gewinnen) 10 bis 15 Prozent deines Einsatzes innerhalb einer Stunde. Wer hier Trinkgeld gibt, muss nicht nur die verschiedenen Sätze im Kopf haben, sondern auch noch gut im Kopfrechnen sein. Nichts ist schlimmer, als der mitleidige Blick eines Dienstleisters, wenn du ihm zu wenig Tip gibst.

Jetzt rennen wir schon den dritten Tag auf dem Strip hin und her und haben immer noch nicht alles gesehen. Die Casinos ersparen wir uns langsam, da sie innen sowieso mehr oder weniger gleich aussehen und von Edelboutiquen haben wir nun auch für die nächsten Jahre genug. Wenn man sich aber von den grossen Casinos entfernt, taucht man in eine andere Welt ein. Billige Motels, Hochzeits-Kapellen und Läden mit Ramsch-Souveniers und Menschen, die aussehen, als ob sie hier leben und arbeiten und nicht nur für ein paar Tage hier sind.

Apropos ein paar Tage hier sein. Wir hatten eigentlich gedacht, dass die Stadt nach dem Wochenende etwas leerer wird. Weit gefehlt, im Imperial Palace ist die Reception jeden Tag dicht belagert und die Schlangen vor dem Frühstückraum nehmen eher zu als ab.

Abends dann ein weiterer Höhepunkt des Las Vegas-Aufenthaltes: die "Love"-Beatles-Show vom Cirque du Soleil. Wir haben Glück überhaupt Karten zu bekommen, denn die Vorstellungen sind immer restlos ausverkauft. Die Preisrange reicht von 99 bis 150 Dollar. Auf unsere 120-Dollar-Karten kommen noch Tax und Gebühren von 17 Dollar. Aber die Show ist jeden Cent wert. Zu remasterten Beatles-Songs zeigen 70 Artisten atemberaubene Akrobatik und wunderschöne Tableaus. Als 71. Artist darf die Bühnentechnik gelten. Dauernd öffnet sich der Bühnenboden, werden Requisiten hoch- und runtergefahren, tauchen Menschen vom Bühnenhimmel auf. Man kann unmöglichlich alle Einfälle der Regie bei einem einmaligen Besuch mitkriegen.

Hallo Las Vegas!

Der Strip am Samstagnachmittag. Ein Verkehr wie auf der Hohe Strasse.

Gegen ein kleines Trinkgeld lassen sich diese Elvisse gerne fotografieren. Frage von Gerda: Warum wird eigentlich nur immer die fette Phase im Leben des King nachgestellt?

Der Automatensaal im Hotel/Casino New York New York

Das Hotel/Casino Treasure Island vom Hotel/Casino Venetian aus gesehen

Künstlicher Himmel über dem künstlichen Markusplatz im Hotel/Casino Venetian. Das ganze ist so gut gemacht, das hat schon was. Das einzige was fehlt, sind Italiener und Tauben.

Gondelfahrt durch einen kleinen Canale Grande. Die Gondeln werden durch Elektomotoren betrieben, der Gondoliere singt italienische Arien und die Fahrgäste müssen sich anschnallen. Das Vergnügen kostet 15 Dollar pro Person. Wer die romantische Fahrt zu zweit geniessen will, muss trotzdem für vier zahlen. Die Gondoliere hatten gut zu tun.

Neben Elvis ist Frank Sinatra der Schutzheilige von Las Vegas (hier mit seinen Kumpels Sammy Davis Jr. und Dean Martin). Celine Dion-Puppen habe ich noch nicht gesehen und an Siegfried und Roy erinnert auch nichts mehr. Es gibt sogar einen neuen Magier, der mit Tigern arbeitet.

Havanna 3. Lieferung, Abschied und Las Vegas 1. Lieferung, Ankunft

Donnerstag, den 22. Februar 2007
11. Tag

Ich kann kaum auftreten und bleibe in der Casa. Lese das Buch "Persona non grata" des chilenischen Schriftstellers Jorge Edwards, der 1970 nach dem Sieg der Unidad Popular von Salvatore Allende für drei Monate Botschafter in Kuba war. Danach bleibt nur festzustellen, dass es viel romantischer ist, Revolutionen aus der Ferne zu bewundern. Das bewahrt einen vor zu schnellen Enttäuschungen. (Das Buch hat übrigens Hans mitgebracht, der nur mit eigener Handbibliothek reist und aus seinem Koffer bestimmt schon zehn neuere Bücher über Kuba hervorgezaubert hat.)

Gerda kümmert sich mal nicht um mich, sondern vervollständigt ihre kunsthistorische Bildung mit einem Besuch des Museums der Schönen Künste, wo die Schinken aus dem alten Europa hängen. Mehr als die Bilder begeistern sie aber die Räume des Museums, das in einem riesigen Gebäude aus der Zeit um 1900 untergebracht ist.

Abends humpele ich neben Gerda ins Hotel Inglaterra, wo wir auf der bereits mehrfach erwähnten Terrasse zu Abendessen und mit Bier und Mojitos (der übrigens mit dreijährigem Havanna-Club-Rum gemixt wird) von der Stadt Abschied nehmen. In der Nachbarschaft der Casa muss sich unsere Abreise rumgeprochen haben, denn ein Nachbar gibt uns zu Ehren eine Party mit seinen schönsten Son- und ChaCha-CD's. Leider konnten wir uns bei dem Mann nicht bedanken, denn erstens hatte er vergessen uns einzuladen und zweitens war die Musik so laut, dass man sein eigenes Wort nicht verstehen konnte. Als die Musik gegen zwei Uhr nachts erstirbt (woran eine zu Hilfe gerufene Polizeistreife wohl nicht ganz unschuldig ist) lohnt es sich kaum noch zu schlafen, da der Wecker auf 4.30 Uhr gestellt ist.

(Auf Zeit-Online ist ein Artikel zur aktuellen Lage auf Kuba erschienen. Er bestätigt unsere Eindrücke voll: http://www.zeit.de/2007/09/Kuba-Guantanamo?page=all)


Freitag, den 23. Febraur 2007
12. Tag

Ein Taxi bringt uns um kurz vor sechs Uhr zum Flughafen. Havanna liegt noch im Dunkeln und für eine Millionenstadt ist erstaunlich wenig auf den Strassen los. Der Flieger hebt pünktlich um 7.55 Uhr ab. Da es wegen des US-Embargos keine Direktflüge zwischen Kuba und den USA gibt, müssen wir über Mexiko-Stadt fliegen. Der Landeanflug gibt schon mal einen kleinen Eindruck von der 28-Millionen-Metropole: Häuser soweit das Auge reicht. In wenigen Wochen werden wir uns die größte Stadt der Welt genauer ansehen, heute lernen wir nur den Flughafen kennen - und die Höhenluft. Holla, hier auf 2.200 Meter Höhe geht einem wirklich schnell die Puste aus. Gerade als ich nach einem Sauerstoffgerät fragen will, wird unser Flug aufgerufen.

Dreieinhalb Stunden später (und 17 Stunden nach unserem Aufbruch in Havanna) landen wir bei Sonnenuntergang in Las Vegas. Die Stadt funkelt unter uns. Der Strip mit seinen Casinos ist wunderbar zu sehen. Jetzt trennt uns nur noch die Grenzkontrolle von unserem Hotel. Ich weiss, die amerikanischen Einreisebehörden geniessen nicht den besten Ruf, aber unsere Beamtin ist wie die meisten Nordamerika nett und höflich und in weniger als zehn Minuten haben wie die Passformalitäten hinter uns gebracht (Pass scannen, Abdruck des linken und rechten Zeigefingers, Foto fürs Familienalbum des Präsidenten, einheften des Visums, Wünschen eines angenehmen Aufenthaltes), schnappen uns unsere Koffer vom Band, marschieren unbehelligt an den Zollbeamten vorbei und treten hinaus in die heiße Wüstenluft Las Vegas und - erfrieren fast. Lausige 13 Grad sind es! Nix heiss, Wüste nachts kalt! Wohl Karl May nicht aufmerksam gelesen.

Ein Shuttle-Bus bringt uns zum Imperial-Palace-Hotel direkt am Las Vegas Boulevard, besser bekannt als der "Strip". Gegenüber ist das "Caesar Palace", wo der Caesar Salad erfunden wurde. Das Imperial Palace ist wie das Bellagio (Italien), Paris Las Vegas (Paris), New York New York (Chicago) oder Circus Circus (Zirkus) ein Themenhotel. Nur das sich hier das Thema nicht so gleich erschliesst. Äusserlich ist es ein anonymer, in die Jahre gekommener Betonklotz, innerlich auch. Statt einer Hotellobby gibt es eine Spielhalle mit Automaten, Baccerat- und Roulett-Tischen und einer großen Poker-Sektion. Die Black-Jack-Tische werden von "Dealertainern" geführt. Das sind Croupiers in Kostümen von Prominenten, darunter die üblichen Verdächtigen wie Madonna, Michael Jackson oder Cher. Alle halbe Stunde führen die Dealertainer für einige Minuten eine kleine Playback-Show auf. Jetzt müßte auch dem und der letzten klar sein, welches Thema das Hotel hat. Richtig, China. Es gibt hier nämlich eine Geisha-Bar, eine Ginza-Bar, eine Sake-Bar und eine Mai-Tai-Lounge, die alle Budweiser führen und in der Theke eingelassene Video-Pokerspiele haben.

Wir kaufen für 10 Dollar inklusive Tip zwei Flaschen Bier, sehen den Spielern beim Pokern zu, verstehen gar nichts und gehen um zehn ins Bett. (Da wir die Uhr drei Stunden zurückstellen mussten, ist es eigentlich schon ein Uhr nachts. Wir sind nun 9 Stunden hinter Europa zurück.)

Arriving Las Vegas!

Hallo ihr Lieben,

wir sind gestern (Freitag) in Las Vegas angekommen. Wie ihr seht, gibt es eine schöne Internetverbindung. Wir sind wohlauf, der Fuss schwillt ab und nun brauchen wir nur noch ein neues Objektiv, dann ist die Welt wieder in Ordnung.

Bis bald!

Gerda und Karsten

Cuba, Si!

Streifzug durch Havanna

Unsere Unterkunft

Die Calle Lealtad in Centro Habana

Die Casa Verde

Der Aufenthaltsraum mit 5 Meter Deckenhöhe und Blick auf die Strasse

Yoko, unser Wachhund in der Casa

Gerda lernt Spanisch. Am liebsten um 5 Uhr früh, wenn noch alles schläft.

Alte Autos in der Altstadt

Daiquiri und Live-Mucke auf der Terrasse des Hotel Inglaterra

Auf dem Bauernmarkt

Viva la Revolucion!

Der historische Zentralfriedhof - 800.000 Gräber

Die Raffinerie von Havanna qualmt so vor sich hin

Havanna 2. Lieferung

Freitag, der 16. Februar 2007
5. Tag

Kuba hat laut Reiseführer 330 Sonnentage. Warum der überwiegende Teil der Regentage ausgerechnet mit unserer Anwesenheit zusammenfällt, wissen die Götter. Ein Taxifahrer jedenfalls prophezeit 4 kalte regnerische Tage. Und in der Tat regnet es heute ohne Unterlass. Eine gute Gelegenheit zum Hotel Melia Cohiba nach Vedato zu fahren, wo es den einzigen WLAN-Hotspot von Havanna gibt. Gesagt, nicht getan. Es gibt nämlich kein freies Taxi.

Exkurs: Fortbewegung in Havanna ist ein ewiges Thema. Folgende Transportmittel stehen zur Verfügung: die eigenen Füsse, Fahrradtaxis (die keine Ausländer mitnehmen), Moped-Rikschas in Ei-Form (die bei schlechtem Wetter nicht fahren), die alten amerikanischen Strassenkreuzer, die als Sammeltaxi dienen und feste Routen fahren (und die in der Regel auch nur Einheimische mitnehmen, ausser sie sind leer, was aber niemals vorkommt), öffentliche Busse, die so voll sind, dass die Leute die vorne einsteigen, die Passagiere hinten wieder rausdrücken (nie würden wir mit diesen Bussen fahren können, denn es gibt keine Fahrpläne und keine Hinweise, wohin diese Busse fahren. Busse sind überhaupt Mangelware, seit einiger Zeit verkaufen die Chinesen Reisebusse nach Kuba, diese modernen Fahrzeuge werden vorallem in der Touristik und im Überlandverkehr eingesetzt. In Havanna fahren einige gebrauchte Linienbusse aus Holland rum, die noch die alten Hinweisschilder haben. So sahen wir einen Bus mit der Destination "Amsterdam Centralstation" und einen nach "Drachten".) Das normale Fortbewegungsmittel für Touristen ist das Taxi. Die stehen vor den großen Hotels, werden per Telefon bestellt (falls nicht dauernd besetzt ist) oder auf der Straße angehalten. Bezahlt wird mit CUC. Die Fahrten sind innerhalb des Zentrums von Havanna recht preiswert. Ca. 3 CUC bezahlt man etwa für die zehnminütige Fahrt von der Altstadt nach Vedado.

Centro Habana im allgemeinen und die Calle Lealtad (Loyalität), in der wir wohnen, gehört nicht zu den Strecken, wo Devisen-Taxis normalerweise cruisen. Doch am nahegelegenen Strandboulevard Malecon ist es in der Regel nicht schwer, einen Wagen zu finden. Aber heute peitscht der Wind das Wasser über die Steinmauer und die Autofahrer meiden die Strasse. Nach 20 Minuten Warterei sind wir trotz Regenjacke durchnässt und geben die Sucherei auf. In der Casa sitzen wir den Regen aus und starten am Abend einen zweiten, erfolgreichen Versuch das Hotel Cohiba zu erreichen. Das mit dem WLAN-Internet klappt auf Anhieb, leider ist die Leitung aber so langsam, dass ein Hochladen von Bildern nicht möglich ist.


Samstag, der 17. Februar 2007
6. Tag

Das Wetter hat sich wieder gebessert und so machen wir uns am späten Vormittag zum Museo Nacional de Bellas Artes auf, wo die größte Sammlung kubanischer Malerei vom Beginn der Kolonialzeit bis heute gezeigt wird. Die Gegenwartskunst hat nichts mit dem Sozialistischem Realismus zu tun, den man aus Ländern wie der DDR und der Sowjetunion kennt. Eine Sonderausstellung zeigt die aktuellen Bilder eines kubanischen Malers, die unter dem Titel "Thriller" Sujets aus der Halb- und Unterwelt zeigen: Barszenen mit Prostituierten und Strichern, Matrosen und Mafiosis.

Wir nehmen einen Nachmittagsdrink auf der Terrasse des Hotel Inglaterras und schlendern dann zurück zur Casa. Hans L. müsste bald landen und wir wollen dasein, wenn er ankommt. Da passiert das Unerwartete: zwei Jungs, vielleicht zehn Jahre alt, reissen mir die Kamera aus der Hand und hauen damit ab. Zum Glück habe ich meine schnellen Schuhe an und nehme die Verfolgung auf. Schon an der nächsten Ecke schmeissen sie die Kamera weg und verschwinden in der Menge. Havannas Strassen sind übersäht mit Schlaglöchern, die mit Schutt und Sand nur notdürftig geflickt werden. Meine Kamera landet ausgerechnet auf dem einzigen betonierten Stück weit und breit. Das Objektiv überlebt den Fall nicht, der Zoom lässt sich nicht mehr bewegen und der Autofokus funktioniert auch nicht mehr. Das Kameragehäuse hat jetzt einen schönen Sprung in der Aluminiumhaut, scheint aber ansonsten noch in Ordnung zu sein. Das war's erst mal mit Fotos in Havanna. Denn natürlich gibt es in dieser 2,5 Mio-Stadt keinen Laden, der Canon-kompatible Objektive verkauft.

Ich hatte jetzt nicht erwartet, dass man Fidel Castro von dem Vorfall unterrichtet, aber das völlige Desinteresse der örtlichen Polizeidienststelle ist doch etwas desillusionierend. Als ob sie mir eine besondere Gunst erweisen würde, reicht mir die diensthabende Polizistin eine Fragebogen, erledigt dabei ein längeres privates Telefonat, schaut auf meinen ausgefüllten Fragebogen, ist offentsichtlich nicht zufrieden, überlegt sich eine weitere Frage, die ich wiederum auf englisch auf dem Fragebogen beantworte, guckt sich wieder den Fragebogen an, ist noch immer nicht zufrieden, denkt sich eine weitere Frage aus, die ich auch auf englisch beantworte und so weiter, bis ich endlich kapiere, dass ich diese Polizeistation nicht eher verlassen werde, bis ich auch die zweite Seite des Fragebogens vollständig beschrieben haben werde. Also hole ich bei der nächsten Frage weit aus, schwafele rum, male schöne große Buchstaben und stoppe am Ende des Blatts mitten im Satz, in der wohl richtigen Annahme, dass dies sowieso nie jemand lesen wird. Und tatsächlich die Beamtin ist zufrieden, ich unterschreibe und ziehe von dannen.

Die Ereignisse des Tages werden am Abend in einigen Wasserstellen der Stadt von Hans, Gerda und mir ausgiebig besprochen.



Sonntag, der 18. Februar 2007
7. Tag

Es ist kalt in Havanna. Am frühen Nachmittag Aufbruch zum Inglaterra, der Abend steckt noch in den Knochen. Um 16 Uhr finden wir uns vor den Gran Teatro de Habana ein, um unsere Copelia-Eintrittskarten zu bezahlen. Armando ist da und strahlt uns mit all seinen Goldzähnen an. Bei den Eintrittskarten handelt es sich um Karten, die für Promotionzwecke zurückgelegt waren. Vor dem Theater versuchen noch andere, ihre Karten an ausländische Besucher zu verkaufen. Armando hat mit seinem Kartenverkauf 60 CUC verdient, das ist das 1,5fache was ein Professor im Monat verdient!

Das Ballett Copelia (der berühmte Eissalon an der Rampa in Vedado ist danach benannt) handelt von einem jungen Mann, der sich in eine mechanische Puppe verliebt und diese am Ende heiratet. Gay Habana ist an diesem Sonntagnachmittag reichlich vertreten und spendet dem Solotänzer lautstark Beifall.


Montag, der 19. Februar 2007
8. Tag

Zuhause ist Rosenmontag und wir Habeneros haben eine lausig kalte Nacht hinter uns. Unsere Zimmer haben zwar eine Klimaanlage, aber nur dünne Decken zum Zudecken. Angeblich wird auch in Kuba Karneval gefeiert. Aber wann und wo, ist nicht herauszukriegen. Die Reiseführer widersprechen sich und die Kubaner wissen es nicht oder verstehen uns nicht.

In einem Hotel am Park Central hatte ich gehört, dass im Hotel Habana Libre, dem ehemaligen Hilton Hotel, wo Fidel Castro kurz nach der Revolution für mehrere Monate seine provisorische Regierung eingerichtet hatte, ein Photoladen sein sollte. Wir also schön am Malecon entlang zum Hotel, wo besagter Laden tatsächlich existiert. Allerdings bieten sie keine Hardware an, man kann lediglich seine Filme entwickeln lassen.

Am Nachmittag besuchen wir die Catedra Humboldt, wo unter unsäglichen Umständen versucht wird, die deutsche Kultur an Studenten weiterzugeben. Das Institut ist einer baufälligen Villa in der Nähe der Uni untergebracht. Das Dach ist nach Jahren der Undichtigkeit endlich repariert, aber die Fenster sind immer noch undicht und bei vielen fehlen Scheiben.

Nun fragt man sich zurecht, warum so ein reiches Land wie Deutschland es nicht schafft, dieses kleine Institut zu unterstützen und seinen Teil zur Verbreitung deutscher Kultur beizutragen. Und jetzt wird es kompliziert. Zwischen Kuba und Deutschland gibt es kein Kulturabkommen. Zwischen Kuba und der Europäischen Union herrscht wegen Meinungsverschiedenheiten in Menschenrechtsfragen eine diplomatische Eiszeit. Fidel Castro lehnt finanzielle Unterstützung aus EU-Staaten seit dem ab. Diese und eine Menge anderer interessanter Sachen kann man in dem Buch "Eiszeit in den Tropen", das der ehemalige deutsche Botschafter in Kuba, Bernd Wulffen, geschrieben hat, nachlesen.

Die Catedra bietet im übrigen ein dreimonatiges unbezahltes Praktikum. In der Zeit gibt man den Studenten Deutschunterricht. Als Gegenleistung bekommt man Spanisch beigebracht. Ein reizvolles Angebot, über das ich jetzt dauernd nachdenke.


Dienstag, der 20. Februar 2007
9. Tag

Es erwartet uns ein weiteres Lehrstück in Sachen kubanischer Bürokratie. Wer als Privatmann oder -frau Zimmer vermietet, meldet das bei irgendeiner Behörde an und bekommt dann ein Buch, wo die Gäste eingetragen werden. Der Gast erhält von seinem Vermieter eine Bescheinigung, die er bei der Ausreise vorlegt. Da unsere Vermieter noch neu im Geschäft sind, haben sie dieses Buch noch nicht und so müssen wir mit ihnen zu Meldestelle, um uns dort die entsprechende Marke auf unser Visum kleben zu lassen.

Um 7.30 Uhr brechen wir auf. Leider gibt es mal wieder keine Taxen. 40 Minuten vergehen, bevor wir ein freies Fahrzeug erwischen. Vor der Meldestelle wartet schon eine längere Menschenschlange auf uns. Gott sei Dank ist das Wetter wenigstens wieder gut. Denn Unterstellmöglichkeiten gibt es keine. Nach zweieinhalb Stunden sind wir ordnungsgemäß angemeldet, aber wie das ganze funktioniert haben wir nicht kapiert. Denn angeblich hätte ich gar nicht hingebraucht und nur Gerda, weil in ihrem Visa etwas entsprechendes eingetragen wurde. Ein Merkblatt, woran sich ein Vermieter orientieren könnte gibt es nicht. Auch scheint jeder Beamter auf Nachfrage eine andere Auskunft zu geben.

Angesichts des schönen Wetters beschliessen Hans, Gerda und ich einen längeren Spaziergang nach Vedado zu unternehmen. Ohne Kamera läuft es sich ganz leicht, auch wenn ich jetzt eine gewisse Daseinsleere verspüre. Was bin ich, was ist diese Reise ohne Fotodokumentation wert?

Wir nehmen eine Fischmahlzeit in einer wunderschönen Villa in Vedado ein, die einmal einem Zuckerbaron gehörte. Es ist erstaunlich wie trocken ein Tier schmecken kann, das doch sein ganzes Leben im Nassen zu bringt.

Unser Rückweg führt uns an der ständigen Vertretung der USA vorbei. Dort tobt seit Jahren ein Krieg der Plakate. Die Vertretung ist umstellt von Plakatwänden auf denen zum Beispiel Präsident Bush mit Hitler verglichen wird. Nicht sehr subtil.

Hans kann sich gerade noch zur Casa zurückschleppen, bevor die Blasen an seinen Füssen ein weiteres Gehen völlig unmöglich machen. Dagegen gibt es nur ein Gegenmittel: einen ausschweifenden Abend. Um 2.30 Uhr sind wir schwer angetrunken wieder zuhause.

Mittwoch, der 21. Februar 2007
10. Tag

Verdammter Alkohol! Ich habe einen ausgewachsenen Kater, der auch nach dem Frühstück nicht weggeht. Im Gegenteil er wird immer schlimmer. Kopfschmerzen, Übelkeit und am Abend auch noch Schüttelfrost. Dann stolpere ich auch noch in der Altstadt über eine Bordsteinkante und knicke so blöd mit dem Fuss um, dass ich nur noch humpeln kann. Der Fuss schwillt schön an und ich kann kaum noch auftreten. Havanna, was habe ich dir getan?

Am Nachmittag treffen wir uns mit einem deutschen Freund von Hans, der mit einer Kubanerin verheiratet ist, und sich immer wieder für längere Zeit in Kuba aufhält. Am Abend dann Essen mit zwei kubanischen Bekannten von Hans. Wir bekommen wieder jede Menge Einblick in den normalen kubanischen Alltag. Das Land ist in zwei Gruppen geteilt: die Einwohner, die Zugang zu Devisen haben und die die keinen haben. Mit Devisen kann man fast alles kaufen. Es gibt Shopping-Center, deren Angebote mit unseren vergleichbar sind. Zugang zu Devisen haben Leute, die im Tourismusbereich arbeiten und Trinkgelder bekommen, Leute, die für ausländische Firmen tätig sind und ihr Gehalt in CUC bekommen und Leute, die Verwandte im Ausland haben (Schätzungen sprechen davon, dass die Überweisungen der Exilkubaner bereits ein Drittel des Staatshaushaltes ausmachen, aber wie soviele Angaben lässt sich auch diese nicht belegen). Der Umrechnungskurs zwischen dem normalen Pesos und dem CUC beträgt zwischen 1:20 und 1:24, also für 20 normale Pesos erhalte ich einen CUC. Jeder Kubaner kann ganz offiziell seinen normalen Pesos gegen CUC's tauschen. Deshalb gibt es auch keinen Devisen-Schwarzmarkt mehr. Benzin zum Beispiel gibt es nur gegen CUC's.

Wer ohne CUCs auskommen muss, ist im wahrsten Sinne ein armer Hund. Zwar werden nur geringe Mieten (wenn überhaupt) gezahlt und viele Grundnahrungsmittel gibt es auf Bezugsschein. Aber die Qualität dieser Waren ist meist nicht gut, ausserdem reichen die Mengen nicht über den Monat und oft gibt es viele Sachen auch nicht. Ein Rentner muss von 120 Pesos im Monat leben, dass sind also vier bis fünf CUCs. Ein Brot kostet schon 10 Pesos. Ein Professor oder eine Ärztin bekommen 600 bis 700 Pesos pro Monat. Kein Wunder, dass die Jugend lieber in die Tourismus-Branche will als zu studieren, oder dass sich viele Frauen und junge Männer prostituieren. 30 CUCs ist der Tarif für eine Nacht. Wer jemanden auf sein Hotelzimmer mitnehmen will, muss auch noch die Rezeption und die Wachmänner vor der Tür mit einer Gabe milde stimmen. Bei vielen kostenlosen Dienstleistungen lassen sich Wartezeiten durch Zahlen von CUCs verkürzen.

Havanna ist ohne Zweifel einer der schönsten Städte der Welt. Trotzdem ist der Verfall rasant. Das tropische Klima und die Wirbelstürme der vergangenen Jahre machen der Bausubstanz schwer zu schaffen. Seit in den 90er Jahren die Altstadt von Havanna zum Weltkulturerbe erklärt wurde, ist zwar viel restauriert worden, aber die Herkules-Arbeit überfordert einfach die Mittel des Landes. Kein Häuserblock, in dem nicht mindestens eine Ruine steht. Die Häuser werden stockwerksweise aufgegeben. Erst wird das Dach undicht, dann dringt das Wasser ins oberste Stockwerk ein, wenn die Decke zusammenbricht, harren die Menschen im Stockwerk drunter weiter aus. Ausserdem hat Havanna ein Problem mit der Luftverschmutzung. Von Katalysatoren hat hier augenscheinlich noch niemand gehört, die Autos und Busse russen um die Wette. Mitten im Stadtgebiet spuckt eine Raffenerie unablässig schwarzen Qualm aus. Allein die Seebrise sorgt dafür, dass der Habanero noch zu Atem kommt.

Havanna-Fotos...

gibt es erst später. Der Hotspot im Hotel Cohiba ist etwas sehr langsam und mehr als Text schafft das 56kb-Modem wohl nicht.

Bis bald

Karsten

Havanna 1. Lieferung

Montag, der 12. Februar 2007
1. Tag

Köln macht mir den Abschied leicht. Es regnet in Strömen. Die Air France-Maschine nach Paris hebt in Düsseldorf fast pünktlich ab - nur 15 Minuten Verspätung. Was dazu führt, dass mir in Paris nur 45 Minuten bleiben, um die Maschine nach Havanna zu erreichen. Der Flughafen Charles de Gaulle ist wie alle internationalen Flughäfen riesig, unübersichtlich und so dürftig ausgeschildert, dass selbst die Information nicht auf Anhieb sagen kann, wo der Transferbus zu meinen Abflugterminal abfährt.

Während meine Boardingtime langsam aber sicher abläuft, steckt der Transferbus im dichten Verkehr des Flughafens fest. Als ich endlich das Terminal erreiche, bremst mich als nächstes die Passkontrolle aus und dann der Sicherheitscheck. Doch da ich weder Schuhe mit Stahlkappen noch einen Gürtel trage und auf alle Flüssigkeiten und Cremes im Handgepäck verzichtet habe, komme ich gut durch, um dann fünf Minuten vor Schluss des Boardings festzustellen, das vor mir noch gut 200 Reisende darauf warten, endlich ins Flugzeug zu kommen. Mal wieder alle Aufregung umsonst.

Mit einer Stunde Verspätung hebt die Boing 747 der Air France dann gegen 14.30 Uhr endlich ab. Man kann gegen die Air France viel sagen, zum Beispiel, dass sie mich mitten in eine Gruppe aufgekratzter Dänen gesetzt hat oder dass es auf einem Zehnstundenflug nur zwei Filme gibt oder dass beim Landeanflug auf Havanna ein Video über den Flughafen Charles de Gaulle gezeigt wird oder dass die Töchter und Söhne der Grande Nation auch als Stewardess und Steward sich erfolgreich weigern, die englische Sprache anzuwenden, aber das Essen ist wirklich erstklassig (natürlich nur im Flugcatering-Masstab). So gibt es eine gute Flasche Rotwein zum Essen und - das erste Mal seit dem 11. September, dass ich dies erlebe - ein richtiges Messer!

Aber genug der Flugfolklore. Gegen 0.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit (18.30 Uhr Ortszeit) landen wir in Havanna. Die Perle der Karibik macht es dem Reisenden nicht leicht, sie in sein Herz zu schließen. Wie eine launische Diva stößt sie ihn immer wieder zurück, stellt ihn auf die Probe, ob er ihrer würdig ist.

Die 1. Prüfung: die Passkontrolle. Drei bis fünf Minuten dauert die Überprüfung, ob der Reisende mit seinem Pass identisch ist. Vor mir stehen ungefähr 15 andere Touristen. Während der Überprüfung steht der Reisende vor einer Art Theke, über seinem Kopf ist ein Spiegel angebracht, der gnadenlos das lichte Haar am Hinterkopf offenbart. Dem Passbeamten wiederum sieht eine Videokamera über die Schulter und verfolgt alles, was er in seinen Computer eintippt. Dann nach einer kleinen Ewigkeit wird der Pass gestempelt, an den Reisenden ausgehändigt und der Summer für die Tür nach Kuba betätigt. Der Reisende tritt beschwingt ein - und findet sich in der nächsten Schlange wieder.

Die 2. Prüfung: Handgepäck-Durchleuchtung nach der Landung. Das dürfte wohl weltweit einmalig sein, in Havanna wird man auch nach der Landung noch mal durch eine Röntgenschleuse geschickt. Innerhalb von zehn Minuten ist auch dies überstanden.

Seit Landung des Flugzeugs sind nun gut sechzig Minuten vergangen. Das ist doch eigentlich genug Zeit, um ein Flugzeug auszuladen und das Gepäck aufs Band zu schmeissen. Nicht in Havanna! Es dauert nochmal eine halbe Stunde, bis meine Tasche auf dem Laufband gemächlich auftaucht. Dann ist auch die 3. Prüfung vorbei.

Für die Fahrt vom Flughafen José Martí in die Innenstadt zahlt man in einem offiziellen Taxi 25 Pesos Convertibel. Die muss man aber erst mal haben. Den CUC, wie wir ihn ab jetzt nennen wollen, kann man nur in Kuba tauschen. Ihr wisst, was jetzt kommt: Alle Reisenden, die man schon in den ersten drei Schlangen getroffen hat, trifft man vor der Wechselstube wieder. So entstehen gleich bei der Einreise Freundschaften fürs Leben. Nach weiteren 20 Minuten ist auch diese, die 4., Prüfung vorbei.

Reisender, du hast es geschafft, Havanna nimmt dich endlich in ihre Arme. Arme, die feuchtwarm sind, denn wir sind in der Karibik. Ich öffne das Taxifenster und lasse die laue Nachtluft um meine Nase wehen.

Havanna liegt wie erwartet in Dunkelheit. Es ist kurz vor neun Uhr abends, aber die ganze Stadt macht den Eindruck, als ob sie schliefe. Was natürlich falsch ist. Aber Energie ist kostbar in Kuba und deshalb wird Havanna nachts nur von einer einzigen 40 Watt Birne beleuchtet. (Nachtrag: es sind drei!) Die Scheinwerfer des Taxis erfassen immer wieder am Strassenrand Wartende, die auf eine Mitfahrgelegenheit hoffen. In Centro Habana sind die Strassen so schlecht wie vor zwei Jahren, als ich das erste Mal in der Stadt war. Die Häuser sehen in der Dunkelheit noch verkommener aus. Die Casa Verde, eine private Pension in Centro Habana, die für die nächsten elf Tage unser Quartier ist, hat dankenswerterweise ihre Aussenbeleuchtung angelassen, so dass der Taxifahrer ohne Schwierigkeiten die Hausnummer findet.

Zwei Stunden später trifft auch Gerda von Manaus kommend ein. Ich habe schon tief geschlafen und zu mehr als einem Hallo reicht es nicht. Die grosse Wiedersehensfreude muss bis morgen warten.


Dienstag, der 13. Februar 2007
2. Tag

Die Casa Verde ist eine private Pension, die von Freunden von uns betrieben wird. Sie liegt nur wenige Blocks vom Malecón entfernt in Centro Habana im Erdgeschoss eines alten typischen Havanna-Wohnhauses. Unsere Freunde haben ihren Teil des Gebäudes in den vergangenen Jahren unter großem Aufwand restauriert und in einen Zustand gebracht, der hier sonst nur in deutlich teureren Vier- und Fünf-Sterne Hotels zu finden ist.

Der Staat lässt private unternehmerische Aktivitäten in geringem Umfang zu. So darf man zum Beispiel ein Restaurant aufmachen, aber nicht mehr als drei Tische und zwölf Stühle hineinstellen. Pensionen in Centro Habana zahlen als pauschale Steuer jeden Monat 120 CUV - egal, ob Gäste da sind oder nicht. Die Steuer ist je nach Stadtteil verschieden hoch. In der touristischen Altstadt muss man mehr zahlen als etwa im Wohnvorort Miramar.

Der erste Tag in Havanna beginnt ruhig. Mit viel Café con leche und gegenseitigem auf den neuesten Stand bringen. Um elf Uhr, nach einem üppigen Frühstück mit Eiern, Brot und vielen Früchten, machen wir uns auf, zu Fuß Habana Vieja, die Altstadt, zu erkunden.

Als ich vor zwei Jahren das erste Mal hier war, war ich schockiert vom Zustand der Stadt. Alle paar Meter zusammengebrochene Häuser, Strassenzüge, die seit 50 Jahren keinen Eimer Farbe mehr gesehen haben, zerbrochene Fenster, Strassen voller Schlaglöcher und so weiter.

Aber schon nach kurzer Zeit fängt einen der besondere Charme von Havanna ein: Die vielen Menschen, die zu Fuß unterwegs sind. Die Abstufungen der Hautfarbe von hell über Kaffeebraun bis tiefschwarz. Die Alten, die auf verschlissenen Sesseln in ihren ebenerdigen Wohnzimmern sitzen und durch die offenen Türen auf die Straße schauen und auf jemanden warten, mit dem sie ein Schwätzchen halten können. Die Schulkinder in ihren Uniformen, rote Röcke und Hosen für die Grundschüler, braune für die höheren Klassen. Die Oldtimer mit ihrem stumpfen Lack, den keuchenden Motoren und den schwarzen Rußfahnen am Auspuff. Die Schlawiner und Schnorrer, die einem Zigarren, Rum oder ihre Schwester zum Kauf anbieten. Die Live-Musik, die aus den Touristen-Cafes und -Bars nach draussen dringt.

Es sind wohlige 25 Grad, es weht ein laues Lüftchen, und immer wieder bilden sich zeitweise dichte Wolken, aus denen es auch mal tröpfelt. Nach einem mehrstündigen Spaziergang durch die Altstadt lassen wir uns auf der Terrasse des Hotel Inglaterra nieder und bestellen endlich die ersten Cocktails dieser Reise: Daiquiri für Gerda und Mojito für mich. Drei Gläser später hat das karibische Lebensgefühl von uns vollends Besitz ergriffen und wir gehen beschwingt zurück zur Casa - und verschlafen den Rest des Nachmittags. Tropischer Regen weckt uns irgendwann. Über eine Stunde pläddert es mit dicken Tropfen in den Innenhof.


Mittwoch, der 14. Februar 2007
3. Tag

Die Deckenhöhe in kubanischen Altbauten beträgt fünf Meter. So kann die warme Luft gut zirkulieren und die Wohnungen bleiben auch ohne Klimaanlage kühl. Allerdings hat die Wohnungsnot vielfach dazu geführt, dass Zwischendecken eingezogen wurden, um zum Beispiel den Kindern eine eigene Wohnung zu verschaffen. Nach der Revolution (für die jüngeren unter uns zur Erinnerung: Am 1. Januar 1959 flieht Diktator Batista aus Havanna, die Rebellenarmee unter Fidel Castros Leitung zieht unter dem Jubel der Bevölkerung in die Hauptstadt ein.) brauchte man keine Miete mehr zu zahlen, dafür waren die Mieter nun selbst für den Erhalt ihrer Wohnungen zuständig. Wie man am Stadtbild deutlich sieht, waren der Mehrzahl der Bewohner die Tipps von Schöner Wohnen nicht so wichtig.

Kuba kommt mir immer wie das kleine gallische Dorf von Asterix und Obelix vor. Die ganze Welt beugt sich der Führungsmacht USA - nein, nicht die ganze. Ausgerechnet eine kleine Insel mit elf Millionen Einwohnern, 50 Seemeilen vom nordamerikanischen Festland entfernt, pocht seit 48 Jahren darauf, ihren eigenen Weg zu gehen. Für westeuropäische Linke war Kuba von jeher die Projektionsfläche für ihre revolutionären Phantasien - Sommer, Sonne und Sozialismus, so muss das Paradies aussehen.

Die Sonne knallt vom Himmel, gefühlte 35 Grad, nach wenigen Schritten sind wir nassgeschwitzt. Was uns nicht davon abhält, einen sechsstündigen Rundgang mit den Destinationen Universität, Platz der Revolution und Zentralfriedhof zu absolvieren. 800.000 Grabstätten gibt es auf dem Friedhof, und er gehört mit seinen unzähligen Marmorstatuetten und Gebeinhäusern zu den grössten kulturellen Denkmälern Mittelamerikas (wenn ich dem Reiseführer glauben darf). So viele Tote! Wir sind nach diesem Marsch auch nicht mehr so lebendig und gönnen uns an der Rampa ein Nachmittagsmahl. Pollo - Hühnchen - ist immer eine sichere Bank, dazu gibt es frittierte Kochbananen, die wir Bratkartoffeln aussehen und wie Süsskartoffeln schmecken.

Abends machen wir uns mit unserem Kölner Casa-Mitbewohner Otto in die Altstadt zum Mojito-Qualitätsvergleich auf. So weit ich mich erinnere, hatten wir nichts zu beanstanden. Und da ich in meinem Bett aufgewacht bin, sind wir offensichtlich auch gut nach Hause gekommen.

Wichtig für Touristen: Niemals Mojitos mit Moskitos verwechseln! Die Unterschiede: ein Mojito kostet ca. 3 CUV, ein Moskito nichts. Die Wirkung eines Mojitos sollte über Nacht verschwinden. Moskitos halten sich zwei bis drei Tage in Erinnerung.


Donnerstag, der 15. Februar 2007
4. Tag

Der touristische Elan kommt zum Erliegen. Wir schaffen es gerade noch, gegen 14 Uhr zum Hotel Inglaterra aufzubrechen und dort den Nachmittag gebührend mit jeweils einem Mojito und einem Daiquiri zu begrüssen. Zwei Stunden nehmen wir die Parade der Fussgänger vor dem Hotel ab, dann ist das Licht so schön, dass ich raus muss, um zu fotografieren. Wir besorgen uns im nebenan gelegenen Theatro noch schnell Eintrittskarten für die Sonntagsvorstellung des Ballets Copelia (Touristen zahlen den Einheitspreis von 20 CUC, Einheimische 5 bis10 Pesos je nach Sitzplatz). D.h., so schnell nun auch wieder nicht. Erst heißt es, es sind noch reichlich Plätze vorhanden. Dann reicht es für gerade mal 3 Karten, die unser neuer Freund Armando unter einem Karton im Taschenraum hervorzieht ... und dann reicht unser Geld nicht. Der Kartenkauf ist nämlich nicht eingeplant, den haben wir am Vortag eigentlich abgehakt, wegen der Schlangen vor der Vorverkaufskasse. Jetzt ist uns natürlich klar: keine Schlange, keine Karten. Aber, siehe oben, es geht ja doch. Sogar ohne Geld: Wir zahlen eine Karte an, bekommen dafür alle drei in die Hand gedrückt - mit dem Versprechen unsererseits, dass wir Sonntag die beiden anderen auch bezahlen, und dem Versprechen Armandos, uns drei doch irgendwie nebeneinander zu setzen. Wir sind gespannt und werden berichten.

Abends mit der gesamten Casa-Besatzung in eine Bar neben dem Hotel National, wo wir eine kleine kubanische Combo hören und etwas Feuerwasser trinken. (Gott sei Dank enthält jeder Mojito viele lebenswichtige Vitamine in Form von Minze (Vitamin M), Zucker (Vitamin Z) und Rum (Vitamin R), so dass wir mit jedem Schluck etwas für unsere Gesundheit tun.)

Countdown läuft

Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät?, könnte ich mit Paulchen Panther fragen. In wenigen Tagen geht es los: Havanna, Las Vegas und dann mit Auto und öffentlichen Verkehrsmittel nach Mexiko Stadt.

Im Gegensatz zur Australienreise bin ich jetzt bestens vorbereitet. Folgende Filme habe ich in den letzten Wochen gesehen: Frida (Mexiko), Erdbeer und Schokolade (Havanna), Im Zeichen des Bösen (Mexiko), Buena Vista Social Club (Havanna), Oceans Eleven (Las Vegas), Casino (Las Vegas), Leaving Las Vegas (Las Vegas) und Commandante (Havanna). Mir kann keiner mehr was erzählen.

Gerda hat sich auch nützlich gemacht und mal eben Spanisch gelernt.

Also bis bald an dieser Stelle!